Правила укладки монолитной плиты на ленточном фундаменте

Грамотная укладка плит перекрытия на цоколь фундамента

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Завершение большого этапа строительных работ заключается в монтаже плит перекрытия на фундамент. Чаще всего укладка железобетонных плит перекрытия на цоколь применяется для кирпичных зданий или домов и пенобетонных блоков. О производстве работ на последующих этажах и типах перекрытий подробно рассказано в статье «Монтаж плит перекрытия». Далее речь пойдет только о перекрытии подвала. Чтобы правильно положить элементы на подвальную стену, необходимо учитывать особенности производства работ.

Монолитный железобетонный пояс

Если фундамент под здание изготовлен из сборных бетонных блоков, потребуется перед началом монтажа принять дополнительные меры по усилению конструкции. Укладка бетонного пояса на стену под плиты необходима чтобы:

обеспечить равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов перекрытия на отдельные фундаментные блоки;
повысить прочность ленты фундамента на изгиб;
выровнять обрез фундамента для того, чтобы правильно уложить плиты;
увеличить жесткость здания при небольших подвижках грунта.

Укладка бетонного пояса на стену

Дело в том, что фундаментные блоки заводского изготовления не имеют армирования. Они рассчитаны на центральное сжатие.

Плиты перекрытия на фундамент под наружные стены опираются только на внутреннюю их часть, что создает эксцентриситет нагрузки (смещение относительно центра), вследствие чего появляется изгибающая сила, которую бетон без армирования выдержать не сможет.

По нормативным документам по обрезу фундаментной стены предусматривается пояс из бетона В20 толщиной 200 мм. Пояс изготавливается по монолитной технологии. С укладкой продольных арматурных стержней в два ряда.

Армирование представляет собой пространственный каркас, чаще всего состоящий из четырех продольных прутов, соединенных между собой в горизонтальной и вертикальной плоскости стержнями арматуры меньшего диаметра (хомутами).

Благодаря армированию конструкция легко справляется с изгибом. Вследствие монолитной технологии изготовления лента не имеет вертикальных швов и обеспечивает пространственную жесткость по всему периметру здания.

Лучше всего заливать сразу всю смесь, чтобы не образовалось стыков

Заливку выполняют двумя способами:

весь периметр за один раз;
послойно.

Послойное производство работ может понадобиться, если высота пояса больше рекомендуемой, и возникли обстоятельства, которые вынуждают прервать выполнение работ. Правильно заливать всю смесь за один раз. В этом случае не образуется стыков бетонной смеси с различными характеристиками и степенью застывания, что существенно увеличит прочность всей конструкции.

Монтаж плит

Установка элементов перекрытия в проектное положение начинается с определения величины опирания конструкции на фундамент. Класть плиты по нормативным документам необходимо с соблюдением следующих требований:

Монтаж перекрытий на фундамент

опирание на кирпичный цоколь плит длиной до 4м – 70 мм;
опирание на кирпичный цоколь плит длиной от 4 м -90 мм;
опирание на бетон – 60 мм.

Представленные выше значения – это минимальные требования. Лучше всего предусмотреть запас. При возведении зданий специалисты чаще всего предусматривают опирание плит на 120 мм. Эта величина позволяет не беспокоится о том, что рабочие могут уложить изделие с небольшим смещением.

Укладывать на фундамент перекрытия следует с опорами по двум сторонам, без промежуточных. Появление точек опирания в середине приводит к образованию трещин и в итоге к разлому плиты в месте опоры.

К торцу изделия прикладывают теплоизоляционный материал, который необходим для предотвращения мостиков холода. Мостики холода опасны тем, что приводят к появлению следующих неприятных последствий:

выпадение конденсата в месте опирания;
появление плесени и грибка;
снижение эффективности теплозащиты здания, появления участка, через который происходит утечка тепла;
нарушение температурно-влажностного режима.

В качестве теплоизоляционного материала применяют:

куски из минераловатных плит, обернутые в полиэтилен;
пенопласт, обернутый в полиэтилен;
экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Оборачивать пенопласт и минвату в полиэтилен нужно для предотвращения проникновения к утеплителю влаги. Вода по разному влияет на эти материалы, но итог один – снижение теплотехнических характеристик. В случае с минеральной ватой, которая обладает высокой гигроскопичностью, характеристики снижаются из-за наличия влаги.

Разрушение стен подвала при монтаже изделий

Пенопласт не способен так хорош впитывать в себя жидкость, но даже небольшое ее количество между гранулами материала при низких температурах приводит к рассыпанию плиты на мелкие шарики.

Важно! Грузоподъемную технику на участке нужно размещать так, чтобы она не повреждала конструкции здания.

После подготовительных работ и определения величины опирания начинается укладка плит на фундамент. Монтаж перекрытия выполняется в следующем порядке:

Схема анкеровки плит между собой и со стенами

Пустоты плиты в местах опирания заделывают с помощью легкого бетона или минераловатного утеплителя. Выполняется это для повышения прочности конструкции в местах защемления стеной.
На фундамент наносится слой раствора марки от М100 и более толщиной 20 мм.
Плиту нельзя переворачивать. Изделие отличается в верхней и нижней части. Растягиваемая нижняя поверхность имеет более сильное армирование, чем сжимаемая верхняя. При неправильной установке элемент может сломаться пополам. Визуально отличить верхнюю и нижнюю поверхность можно по гладкости основания. Перекрытия в верхней части имеют неровный и шершавый вид. нижняя поверхность в будущем будет служить потолком, поэтому она изготавливается гладкой. Такое различие вызвано тем, что процесс изготовления происходит в формах. Застывание поверхности на дне формы дает гладкую строну. Верхняя часть, контактирующая с воздухом, получается шероховатой.
Для проведения работ понадобится три-четыре человека. Один из рабочих производит закрепление плиты к крюку крана. Для монтажа перекрытия применяется специальный четырехветвевой строп, который закрепляют к предусмотренным в плите монтажным петлям. Двое рабочих укладывают плиту в проектное положение и открепляют от стропа. Еще один человек может понадобиться для подачи команд крановщику, если зрительный контакт его с рабочими невозможен.
Монтировать плиты нужно плотно друг к другу. Если размеры помещения не позволяют полностью перекрыть его по ширине стандартными изделиями, предусматривают монолитную заделку небольшого участка, который не позволяет вписать железобетонный элемент по ширине.
Заканчивается монтаж на фундамент анкеровкой плит между собой и со стенами. Это позволит создать жесткий диск перекрытий и обеспечит повышение устойчивости здания. Анкеры по длине стены располагаются через каждые 2-3 метра.

Установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии позволит обеспечить долгий срок службы здания и безопасность жильцов.

Правила укладки монолитной плиты на ленточном фундаменте

При планировании фундамента под дом, преимущественно выбирается вариант, когда используется монолитная плита на ленточном фундаменте.

Данное основание наиболее предпочтительно по сравнению с другими видами фундаментов благодаря хорошей устойчивости на нестабильных грунтах. Этот вид базиса равномерно переносит нагрузку от стен здания и давит всей своей площадью на грунт.

Сбор информации и подготовка

Чтобы избежать непоправимых ошибок, исполнение работ должно быть обдуманным, а подход к процессу серьезным и взвешенным. Дом начинается с фундамента и чтобы он был надежным необходимо разбираться в деталях.

Любое строительство начинается с широкомасштабных подготовительных работ. Тем более, когда речь идет об основании под будущее здание. Мелочей здесь нет и начинать следует с обследования площадки, то есть качественных характеристик грунтов.

Принцип устройства фундамента

Данный вид базиса тем и хорош, что используется в районах, где подземные воды близки к поверхности, грунты торфяные и «плывут». Но, тем не менее, геодезическое исследование обязательно, поскольку даст возможность спланировать не только в целом фундамент под дом, но и поможет в расчетах с определением технических параметров основания, обустройстве гидроизоляции или отказа от нее и пр.

Сведения прикладного характера

Вот один из вариантов для торфяных почв. Пошаговая инструкция этапов:

Снимается метровый слой торфа и таким образом готовится котлован.
Выравнивается дно с допустимой разницей 3-5 см.
На дно укладывается песок, увлажняется и утрамбовывается.
На подготовленную «подушку» укладывается геотекстиль.
Следующий пласт состоит из щебенки, который также уплотняется трамбовкой.
Устанавливается опалубочная конструкция, обязательная при монолитных основаниях.
Сваривается и устанавливается арматура для создания гидроизоляционного барьера.
Скелет арматуры выставляется в два уровня: нижний на растяжение, верхний на стяжку.
Заливается бетонная смесь, с помощью виброинструмента утрамбовывается путем удаления пузырьков воздуха из бетона.
Поверхность разглаживается и оставляется просыхать.
Плита готова и через 2-3 недели снимается опалубка.
Если работы по возведению стен переносятся на весну, фундамент в зиму закрывается рубероидом, опалубка остается.

Следующее описание рассчитано на грунты разной рыхлости и промерзания, можно назвать это общим планом действий.

После того как вырыт котлован необходимо продолжить работы по подчистке дна котлована. Сделать это можно как вручную (при помощи лопаты) допустимой погрешностью в пять см, так и с привлечением спецтехники (миниэкскаватор), которая оборудована ковшом без зубьев (планировочный ковш) с использованием лазерного нивелира выравнивается дно будущего основания под монолитную плиту.

Далее на «разглаженное» дно необходимо залить бетонную подготовку. Для этого используется низкомарочный бетон, пласт которого равен порядка 10 см. Это поможет снизить погрешность по горизонту основания.

Далее на подбетонку наносится подбетонный праймер. Проще говоря, слой, который улучшит адгезию (сцепление) следующих пластов битумной гидроизоляции.

Технология укладки следующая. На битумный праймер заполняется двухслойная гидроизоляция. Один слой гидроизоляции идет вдоль, другой – поперек плоскости монолита.

Обязательной является опалубка, без которой залить монолитный фундамент невозможно. Наиболее подходящим материалом для этого является ламинированная фанера.

Монолитная плита на ленточном фундаменте имеет особенность в том, что ленты в таком основании предусмотрены для тех мест, где не предполагается большая нагрузка, то есть речь идет о пристройках различных террас, лестниц, веранд, крыльца.

Используется при таком устройстве основание классическое армирование. Что это значит? Оно представляет собой процесс армирования двумя сетками. Нижняя предназначена для растяжения, верхняя – на сжатие.

После готовности гидроизоляции и установки опалубки вяжется нижняя сетка. Нижний слой арматуры устанавливается на специальные подставки. На конечной стадии заливается бетон, который обязательно надо «утрамбовывать при помощи вибро» данная процедура позволит удалить пузырьки воздуха из бетонной смеси и сделает монолит более качественным и крепким.

Так, в общих чертах выглядит устройство монолитной плиты.

Область применения

Довольно часто перестраховываясь для возведения дома, выбирается именно монолитная плита на ленточном фундаменте. Данный базис является универсальным в плане стойкости, как на прочных грунтах, так и на тех, которые имеют близость к поверхности подземных вод или торфяной состав почвы. Перечислить можно следующие аспекты, которые подвигают к выбору именно этого основания:

планируемый дом будет иметь значительный вес за счет используемых материалов или большой этажности,
сыпучие или «плавающие» грунты,
неравномерность почвы на сжимаемость,
высокий уровень талых вод и близость подземных к поверхности будущей строительной площадке.

Читать еще: Светодиоды для теплиц

Строительство именно такого фундамента обусловлено целым рядом положительных моментов:

монолитная плита на ленточном фундаменте способна компенсировать вертикальные и горизонтальные смещения почвы,
сооружение очень просто в проектировании и универсально для всех строений на любых грунтах,
возможность сооружения цокольного этажа, не подверженного воздействию воды.

Начальные этапы

Теперь более подробно о монолитной конструкции. Она чаще всего предпочтительна, поскольку однозначно более прочная, чем сборные варианты. Для сведения, все имеющиеся небоскребы строятся именно на монолитном фундаменте, так что такая основа под собственный дом – самое то. Фундамент может быть малозаглубленным и заглубленным – все зависит от структуры почвы на стройплощадке.

Котлован под фундамент

Глубина котлована может достигать 1,2-1,5 метра зависит это также помимо почвы от того сколько этажей в планируемом здании. Но, тем не менее, выбирается глинозем и обустраивается «подушка». Делается она путем укладки пласта песка, который увлажняется и уплотняется, затем укладывается пласт щебня, который также утрамбовывается. Данная подсыпка, толщиной от 20 до 30 см позволит избежать капельного подсоса воды к основанию строения.

На подготовленный слой перед обустройством конструкции монолитной плиты укладывается пленка ПВХ или рубероид. Необходимо это для того, чтобы не обезвоживался раствор бетона при заливке непосредственно фундамента.

По ровному котловану размечаются углы будущего строения и заранее (в случае если такое запланировано) трубопроводы канализационных и дождевых стоков.

Из прочных досок на подошве котлована изготавливается опалубка. Данный каркас делается своими руками при помощи досок и ламинированных фанерных листов либо просто из досок (толщиною больше 2,5 см) и укосы по всей конструкции каркаса.

При монтаже необходимо оставлять небольшое пространство между склоном котлована и плитой основания.

Также выполняется выравнивание при помощи нивелира и проверяется на прочность до залития бетонного раствора.

Монолитное основание на ленточном фундаменте

Сооружение должно быть прочным, поскольку давление на стенки при заливке бетонной смеси будет большим. Крепление с боков должно быть особенно надежным. Лучше по окончании проверить прочность сооружения. Для этого достаточно сделать несколько ударов ногой. Надежная конструкция останется в выставленном положении, если же будут какие-то сдвиги, наклоны – каркас необходимо переделать.

Основная процедура

До начала заливки бетона на подготовленную «подушку» укладывается гидроизоляционная прослойка. Это могут как современные строительные разработки, так и обычные, недорогие пленка или рубероид.
Устройство монолитной плиты представляет собой процесс укладки на подготовленные пласты двух уровней арматурного каркаса. Причем устанавливаются они перпендикулярно друг к другу – один вдоль, другой поперек. Это обусловлено тем, что нижний – работает на растяжение, верхний – на стяжку. Первый уровень в 5 см от подсыпки, второй в 5 см от верхней поверхности будущей плиты монолитного ленточного фундамента. В среднем плита получается толщиной 20-40 см. Хотя зависит это во многом от того какое здание будет возводиться, из каких материалов плюс «поведение» грунта.

Арматура для каркаса берется сечением 16 мм (относительная величина, поскольку арматура выбирается исходя из веса будущего строения и состояния грунта), вяжется в ячейки (20х20см) между собой обыкновенным стальным проводом.

Если в плане предусмотрено наличие трубопроводов или других магистральных линий в самой фундаментной плите, то отверстия (с учетом диаметра будущих труб) под такие магистрали делаются заранее. По окончанию прокладки зазоры между стенками фундамента и коммуникациями заделываются.

На заключительном этапе в подготовленную арматурную плоскость заливается бетонная смесь. Экономить на фундаменте будущего строения не нужно, лучше использовать раствор высокого класса по своей прочности. Смесь должна быть устойчивой к воздействию мороза, перепадам низких и высоких температур, иметь большую степень непроницаемости влаги. Для более качественного выполнения процедуры лучше воспользоваться бетононасосной установкой, и залить полностью весь раствор единоразово.
Бетон после заливки уплотняется при помощи электрического виброинструмента (для удаления пузырьков воздуха). Разглаживается по нивелиру и оставляется в опалубке до полного затвердения в единую монолитную плиту.

Следует сказать, что выбор данной конструкции основания очень хорош для самостоятельного строительства, поскольку исключает любые оплошности и промахи.

Как производится заливка плиты на ленточный фундамент + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку монолитная отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

Прочная опора для несущих стен.
Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
Надежное основание не мешает обустроить подвал.
Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной подушки. Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный расчет проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную глубину .
Создается слой засыпки из ПГС.
Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
Производится заливка ленты.
Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
Установка арматурного каркаса.
Заливка бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства мелкозаглубленной ленты производится:

Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
Укладка двойного слоя гидроизоляции.
Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

Читать еще: Установка забора из сетки гиттер

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на монолитной плите много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

Слой песка.
«Тощая» стяжка 5 см.
Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент?

На завершающем этапе строительства фундамента формируется железобетонная основа над цокольной частью строения. Для этого, с использованием опалубки, сооружают монолитную плиту или с помощью крана для монтажа перекрытия укладывают готовые пустотные панели. Второй вариант позволяет сократить продолжительность монтажа. При этом важно проконтролировать горизонтальность фундамента при помощи лазерного уровня и усилить конструкцию арматурой, диаметр которой подбирается на основании расчетов. Рассмотрим, как укладывать плиты перекрытия на фундамент здания.

Как укладывать плиты перекрытия на фундамент – виды плит и нюансы технологии

Не всегда начинающие строители имеют полное представление, как правильно уложить плиты перекрытия на фундамент. Несмотря на кажущуюся простоту операции, имеется ряд нюансов.

В монтаже плит перекрытия на фундамент заключается завершение большого этапа строительных работ

Важно знать, что для разграничения цокольной и жилой части строения, используют различные способы монтажа перекрытий:

сооружают цельную плиту из армированного бетона. Для этого производят монтаж опалубочной конструкции, размещают в ней арматурную решетку и выполняют бетонирование. Несмотря на повышенные прочностные характеристики, монолитный вариант отличается увеличенной трудоемкостью и дороговизной, а также требует увеличенного объема бетонной смеси;
возводят перекрытия из стандартных плит, произведенных на заводах ЖБИ. Перекрытие, сформированное из отдельных панелей, устанавливается с использованием грузоподъемного оборудования и обеспечивает необходимый запас прочности. При монтаже следует обратить внимание на горизонтальность поверхности фундамента и тщательно заделать швы.

Сборная конструкция обладает повышенной прочностью и используется чаще, чем монолитный вариант. Желая снизить сметную стоимость строительства, уменьшить трудоемкость, а также выполнить поставленную задачу за меньшее время, используют для формирования перекрытия плиты пустотные, шатровые или цельные.

Они имеют определенные конструктивные отличия:

полые панели легко отличить по продольно расположенным внутренним полостям. Пустоты имеют круглую или овальную форму. Пустотные плиты отличаются уменьшенным весом, и не создают повышенной нагрузки на фундамент дома. Благодаря наличию внутренних полостей, изделия эффективно шумоизолируют помещение и обладают повышенными теплоизоляционными характеристиками;
шатровые плиты имеют характерное П-образное сечение благодаря параллельно расположенным ребрам усиления. Ребра усиления повышают жесткость конструкции, увеличивают прочностные характеристики и позволяют ребристым панелям воспринимать повышенные нагрузки. Отличительная особенность ребристых панелей – повышенная стойкость к воздействию деформаций;
сплошные плиты не имеют внутренних полостей, что легко определить визуально, взглянув на торец изделия. Цельные панели отличаются увеличенным весом и укладываются на усиленную фундаментную основу. Цельная конструкция, усиленная арматурной проволокой, отличается высокими прочностными характеристиками, однако имеет увеличенную теплопроводность.

Важно разобраться, планируя использовать готовые плиты перекрытия, как укладывать их на поверхность фундамента. Правильность монтажа панелей определяет жесткость конструкции и надежность строения.

Следует тщательно изучить технологию монтажа, и обратить внимание на следующие нюансы:

отсутствие высотных перепадов. При отклонении от горизонтальности до 50 мм, плоскостность поверхности обеспечивается цементным раствором;
величину опорной поверхности. Размер зависит от материала стен, и составляет 125 мм для кирпичной кладки и 60 мм для железобетона;
надежность крепления сборных плит. Для фиксации панелей применяют анкерные крепления или соединяют элементы перекрытия за строповочные проушины;
консистенцию цементного раствора. Следует применять цементно-песчаную смесь без каменистых включений, вызывающих перекосы плит при установке;
расстояние между противоположными сторонами фундаментного основания. При проектировании фундамента учитывается стандартная длина плит.

Действующие нормативные документы предусматривают возможность установки перекрывающих плит различными методами:

путем опирания панелей по ширине изделия на две параллельно расположенные торцевые плоскости фундамента;
способом укладки изделий на П-образный контур, образованный торцевыми плоскостями фундаментной основы.

Соблюдение положений строительных норм при монтаже плит, позволяет избежать непредвиденных ситуаций и обеспечить горизонтальность перекрытия. Технология укладки предусматривает выполнение работ в определенной последовательности.

Алгоритм действий по монтажу плит:

Выполнение подготовительных мероприятий. Они включают доставку к месту монтажа панелей и их складирование, а также обеспечение горизонтальности фундамента.
Осуществление работ по монтажу панелей. Для этого подготавливается грузоподъемное оборудование, необходимые инструменты и завозятся стройматериалы.
Производство работ по герметизации внутренних полостей и стыков, а также усиление перекрывающей конструкции с помощью анкеровки или дополнительного армирования.

При выполнении каждой стадии работ имеются определенные нюансы. Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как класть плиты перекрытия на фундамент – подготовка фундаментной основы

Следует тщательно подготовить фундамент под плиты перекрытия. Эффективная работа сборного перекрытия обеспечивается только на спланированной поверхности фундаментного основания. Именно поэтому до монтажа панелей следует проконтролировать горизонтальность фундамента. Для выполнения поставленной задачи, используется нивелир лазерной конструкции или оптический вариант указанного устройства.

Выполняйте подготовку фундаментной основы по следующему алгоритму:

Измерьте величину высотных перепадов фундамента, используя нивелир. На основании замеров определите метод выравнивания.
При колебаниях высоты до 50 мм спланируйте поверхность стяжкой на основе цемента и песка, уложите сетку для армирования.
При отклонениях от горизонтальности более 50 мм, уложите дополнительный ряд кирпичной кладки или залейте пояс усиления из бетона.

Для фундаментных оснований, изготовленных из железобетонных блоков, следует установить по периметру армопояс монолитного или составного типа. Контроль горизонтальности фундамента в процессе изготовления позволяет избежать дополнительных затрат по его выравниванию, что ускоряет укладку плит.

Подготовительные мероприятия

Установке перекрывающих плит предшествуют подготовительные работы.

Осуществляйте их в указанной последовательности:

Подготовьте место для подъезда грузоподъемной техники.
Завезите купленные плиты на площадку и аккуратно сложите их.
Подготовьте необходимое оборудование и инструменты.
Подгоните размер доборных панелей.

Каждая стадия подготовки имеет свои особенности. Рассмотрим их детально.

Работы по подготовке места для размещения грузоподъемной техники предусматривают:

Очистку поверхности от камней и растительности.
Подготовку подъездных путей для машины с панелями.
Уплотнение почвы и выравнивание поверхности площадки.

Свои особенности имеет каждая стадия подготовки

При повышенной влажности почвы, характерной для осеннего и весеннего времени, производится укладка дорожных плит по площади площадки. Указанное мероприятие позволит обеспечить устойчивость крана при выполнении монтажных работ. Доставку панелей на объект выполняйте автотранспортом, грузоподъемность и размеры кузова которого соответствует весу и габаритам плит. При транспортировке плит в кузове не забудьте разместить между ними прокладки из древесины.

Правильное складирование панелей позволяет избежать образования трещин. Учтите следующие нюансы:

место для складирования панелей следует выбирать ровное;
для прокладок необходимо использовать бруски с одинаковыми габаритами;
не допускать соприкосновение пустотелых плит при складировании.

Для выполнения монтажных работ необходимо подготовить:

грузоподъемное оборудование;
такелажную оснастку;
анкерные крепления;
кувалду, ломик для монтажа и болгарку;
цементно-песчаный раствор;
мастерок и приспособления для контроля горизонтальности.

Позволит обеспечить долгий срок службы здания установка железобетонных элементов на фундамент с соблюдением технологии

Не всегда габариты стандартных плит соответствуют размерам фундамента. В этом случае панели разрезают на части с нужными размерами.

Порядок действий:

Разметьте мелом панель в нужный размер.
Подложите под место реза деревянный брусок.
Болгаркой с кругом по бетону произведите рез согласно разметке.
Выполните несколько ударов кувалдой по верхней плоскости панели.
Разломайте ломом нижнюю плоскость панели.
Перережьте болгаркой стальную арматуру.

Читать еще: Угол наклона лестницы в частном доме

После завершения подготовительных работ начинайте укладку плит.

Укладка плит на фундамент при возведении дома

Установка плит перекрытия на фундамент осуществляется после контроля его горизонтальности.

После контроля горизонтальности осуществляется установка плит перекрытия на фундамент

Следует спланировать поверхность цементным раствором, и после его застывания выполнять дальнейшие работы в указанной последовательности:

Уложить раствор цемента на торец фундамента слоем 20-25 мм.
Застропить панель перекрытия и переместить краном к месту монтажа.
Подкорректировать положение плиты с помощью монтажного лома.
Проверить величину площади контакта и опустить панель.

При выполнении монтажных работ следует обратить внимание на плотность прилегания плит.

Крепление плит друг к другу и основанию дома

Завершив монтаж плит перекрытия на фундамент, необходимо обеспечить их надежную фиксацию.

Крепление элементов осуществляется следующим образом:

путем установки стальных связей между плитами перекрытия. Крепление, повышающее прочность конструкции, выполняется за строповочные проушины;
с помощью анкерного крепления, фиксирующего плиту к поверхности фундамента. Это значительно повышает устойчивость сборного перекрытия.

Надежность сборного перекрытия зависит от правильно выполненного крепления элементов.

От правильно выполненного крепления элементов зависит надежность сборного перекрытия

Учимся правильно класть плиты – выполнение армирования

Армирование перекрывающей конструкции, сформированной из отдельных плит, осуществляется для повышения жесткости, обеспечения устойчивости и предотвращения растрескивания.

Усиление осуществляется различными способами:

методом заливки по периметру конструкции бетонного пояса, усиленного арматурной решеткой;
путем выполнения стяжки по всей площади перекрытия с предварительной установкой арматурной сетки.

Работы по армированию осуществляются на основании предварительно выполненных прочностных расчетов и выполняются согласно схеме усиления. Перекрытие, усиленное арматурой, отличается повышенной надежностью и продолжительным ресурсом эксплуатации.

Герметизация швов между плитами и внутренних полостей

Заделка щелей между панелями осуществляется для снижения тепловых потерь. Способ герметизации зависит от величины шва:

небольшие зазоры между боковыми плоскостями плит следует залить раствором бетона или цементной смесью;
увеличенное пространство закладывают бетонными блоками или кирпичом с последующим цементированием.

Для бетонирования больших пустот, технология предусматривает возможность монтажа опалубки. Заделка осуществляется непосредственно после установки плит. Для повышения теплоизоляционных характеристик, следует также заделать торцевые полости минеральной ватой, бутовым кирпичом или бетоном.

Заключение

Укладка плит на фундамент – ответственная операция, требующая квалифицированного подхода. Стоит доверить выполнение работ по монтажу опытным строителям, которые знают нюансы технологии, и правильно осуществят монтаж.

Ленточный фундамент с монолитной плитой

На этапе проектирования здания необходимо тщательно продумать вариант основания. Опираться в этом случае нужно на особенности грунта на строительном участке и на общую массу конструкции, которая в итоге создаст статическую нагрузку на каркас.

Часто в качестве базиса под дом возводят плитный фундамент на основе ленточного. Такой каркас имеет сначала вид замкнутого контура из залитого в опалубку и армированного раствора. Чаще всего параметры для ленточного фундамента берутся из расчета 300х350х400 мм. После этого в оставшееся пространство по всему периметру также заливают раствор в виде монолитной плиты с применением технологии армирования. Подобный фундамент еще называют плавающим, поскольку он располагается на небольшой глубине и в зависимости от движения слоёв грунта под домом совершает идентичные движения. Тем самым подобный плитный фундамент сохраняет целостность всего дома, снимая с него нагрузку на разрыв или сжатие.

Важно: перед тем как приступать к монтажу плавающего базиса, необходимо провести подробные и скрупулезные расчеты. Допущение малейшей ошибки грозит последующим разрушением самой основы и потом здания.

Преимущества и особенности плитного основания

Принимая решение монтировать фундамент ленточного типа с монолитной плитой, необходимо четко понимать с какими положительными и отрицательными его сторонами придется столкнуться как мастерам, так и хозяевам будущего дома. Основными плюсами монолитного базиса ленточного типа являются:

Высокая прочность фундамента. Технология армирования бетонной подушки-плиты позволяет увеличить способность фундамента выдерживать повышенные нагрузки.
Возможность возведения здания как на простых грунтах, так и на грунте с неподходящими под строительство особенностями (торф, глина, суглинок, высокое расположение грунтовых вод и пр.).
Длительный срок службы фундамента, исчисляющийся в десятках и сотнях лет.
Возможность возводить на таком базисе дома любой этажности и назначения.
Снижение расходов на обустройства пола на первом этаже, поскольку монолитная залитая плита уже является полом.

Но при всех своих положительных сторонах плитный фундамент ленточного типа имеет и некоторые минусы. Таковыми являются:

Необходимость проведения более точных и тщательных сложных расчетов;
Чрезмерно большой расход строительных материалов;
Необходимость привлечения дополнительных рабочих или же большие затраты времени и сил на строительство такого фундамента-плиты;
Трудозатратность процесса при подготовке котлована под заливку монолитной плиты внутри ленточного основания;
Сравнительно высокая стоимость проведения работ в отличие от устройства стандартного ленточного фундамента.

Расчёт нагрузки

Для возведения крепкого и надежного фундамента ленточного типа с монолитной плитой внутри него необходимо грамотно просчитать все параметры будущего дома и базиса под него. Самостоятельно сделать такие расчеты, не имея инженерного образования, вряд ли удастся. Поэтому лучше всего доверить этот этап работ профессиональному архитектору.

Как правило, расчетные работы проводятся с учетом таких параметров:

Особенности грунта (путем взятия его на анализ);
Размер здания согласно плану дома;
Расчёт возможного крена здания в период его эксплуатации;
Расчеты на возможное сдавливание фундамента и его продавливание;
Расчет согласно схемы деформирования.

Только таким образом можно высчитать размер основания монолитной плиты внутри ленточного фундамента.

Начало работ по устройству плавающего основания

В первую очередь, согласно плана дома, заливают ленточный контур. Под него необходимо подготовить траншею заданных параметров, на дно которой укладывают песчаную подушку.

Следующим слоем будет гидроизоляционный материал, а потом уже пойдет процесс устройства опалубки и заливки раствора. Однако стоит знать, что ленточный фундамент бывает двух видов:

Монолитный — залитый из приготовленного раствора;
Сборный — собранный из готовых железобетонных блоков.

Для второго варианта устройства основания потребуется привлечение специальной техники и больший расход средств. Кроме того, всегда стоит помнить, что ленточный фундамент также различают и по типу нагрузки на такие варианты:

Мелкозаглубоенный . Используется в том случае, если здание будет иметь один этаж и возводится из легких материалов (пеноблоки, брус, сендвич-панели или кирпич). Глубина расположения бетонных блоков или заливки раствора составляет в этом случае составляет от 50 до 70 см. При этом подобный тип основания подходит для слабопучнистых или непучнистых почв.
Заглубленный фундамент ленточного типа используется под дома большой этажности и из тяжелых материалов на слабопучнистых грунтах. Глубина расположения такого базиса должна на 20-30 см превышать глубину промерзания грунта на участке.

Важно: устраивать монолитную плиту фундамента внутри ленточного основания можно только после его полного высыхания и некоторой усадки. На это может потребоваться около месяца.

Требования к устройству плавающей плиты

Схема устройства плиты внутри ленточного базиса достаточно проста, но при условии соблюдения некоторых требований. Итак, чтобы внутренняя монолитная плавающая подушка отвечала всем технологическим требованиям и снизила нагрузку на готовое здание, нужно:

Заливать раствор по всему свободному периметру внутри ленточного каркаса;
Соблюдать структуру заливки, пропорции раствора, толщину и остальные параметры монолитного основания;
После высыхания раствора необходимо обеспечить гидроизоляцию подушки со всех сторон и теплоизоляцию со стороны пола.

Важно: гидроизолировать монолитную плиту внутри ленточного базиса можно и снизу перед заливкой раствора в опалубку.

Гидроизоляцию сначала проводят с применением рулонных материалов поверх устроенной песчано-щебниевой подушки. Стыки нужно класть внахлест, обрабатывая края газовой горелкой для их плавления и надежного сцепления друг с другом. Здесь важно также оставить нахлесты для защиты от влаги торцевых сторон плиты. Верхнюю часть внутренней плавающей плиты гидроизолируют битумной мастикой или напыляющими или обмазочными материалами.

Раствор готовят на основе цемента марки М300.

Технология заливки плиты

Схема монтажа монолитного основания внутри ленточного каркаса выглядит следующим образом:

Сначала по всему периметру замкнутого контура снимают слой грунта на глубину примерно 30 см. При этом землю увозить с участка пока не нужно.
Дно подготовленного котлована устилают геотекстилём таким образом, чтобы края лежали внахлест, а стенки котлована также были защищены материалом.
Следующим слоем пирога становится песок и щебень толщиной в общей сложности 20 см. Сыпучие нужно слегка смочить и хорошо утрамбовать.
Далее, согласно проекта здания, делают разводку всех сантехнических коммуникаций, оставляя выступы труб выше уровня будущей плиты. Трубы можно хорошенько утеплить.

Важно: перед заливкой раствора в опалубку необходимо обаятельно проверить работоспособность всех смонтированных коммуникаций. Иначе потом будет поздно.

Из деревянных щитов делают опалубку под заливку раствора.
Следующим шагом будет армирование конструкции.

Технология армирования

В качестве арматуры для монолитной плиты используют стальные пруты диаметром от 8 до 16 мм. И тем большим должно быть сечение арматуры, чем большей будет предполагаемая нагрузка на фундамент. Кроме того, от этого же параметра зависит и шаг расположения стальных прутьев в армирующей сетке. Как правило, его делают на расстоянии 30-40 см, но если нагрузка будет высокой, то можно сократить расстояние между прутьями.

Из прутьев методом вязки сооружают две горизонтально расположенные сетки.

Важно: можно использовать и технологию сваривания для создания армирующего каркаса. Но при этом стоит помнить, что сварка нарушает прочностные характеристики стали.

Готовая нижняя сетка должна располагаться от песчано-гравиевой подушки на расстоянии не менее 5 см. Касаться сыпучих арматура не должна ни в коем случае. В качестве опор могут быть использованы подставки или любые блоки.
Верхняя сетка соединяется с продольными прутьями также при помощи вязки. Диаметр продольных прутьев может составлять 6-8 мм.
После того как арматура полностью собрана, можно приступать к заливке бетона с соблюдением уровня. Для качественной усадки раствора и вывода всех пузырьков воздуха нужно использовать глубинный вибратор.
После высыхания раствора нужно дополнительно гидроизолировать верхнюю часть плиты.

Важно: высыхает раствор около месяца. Но на это время необходимо накрыть плиту рубероидом, чтобы избежать её преждевременной сушки. А для лучшего результата нужно и периодически смачивать залитую монолитную подушку.

Фундамент, возведенный таким образом, является надёжным и крепким основанием под застройку.