Как самостоятельно произвести заливку плиты перекрытия?

Монолитное перекрытие своими руками

Строительство любого дома или постройки подразумевает установку перекрытий, располагающихся между этажами или на чердаке. Часто для реализации такой задачи применяются изделия из дерева. Деревянные элементы несложно делать и устанавливать, но они имеют невысокие тепло- и шумоизоляционные характеристики, поэтому заметно уступают перекрытиям, выполненным из бетона. По этой причине лучше отдавать предпочтение бетонному варианту. Причем сделать монолитное перекрытие своими руками довольно просто.

Устройство

Если говорить об устройстве рассматриваемого перекрытия, то оно формируется из специального бетона армированного типа. Бетон заливается в опалубку, которая не деформируется впоследствии и не прогнется при нагрузке. Для создания своими руками такого изделия потребуется пиломатериал, инструменты для подгона, раскраивания и собирания щитов. После осуществления распалубки оно может применяться в стропильном механизме.

Расходником станет арматура, а также забетонированными окажутся коммуникации. Наиболее сложной будет плита перекрытия подвала – из-за большого количества вводных узлов механизмов инженерного типа.

Расчет нагрузки

Во время использования перекрытие монолитного типа подвергается воздействию разнообразных нагрузок:

Если говорить о первых, их величина будет связана с весом коммуникаций инженерного типа, отделки пола, потолков, мебели, а также числом людей, которые находятся в помещении. Во втором случае передача осуществляется массой стен здания, перегородками внутреннего типа и массой кровли, которая еще и воспринимает дополнительную массу от ветра и снеговых нагрузок. Когда работа по возведению стен полностью выполнена, и их уровень подогнан, можно обустраивать саму плиту.

Нагрузка, действующая на изделие, определяется толщиной перекрытия из железобетона. Например, если толщина составляет около 20 сантиметров, то каждый квадратный метр поверхности может принимать до полутонны нагрузки полезного типа.

На точность осуществления расчетов будут влиять следующие аспекты:

• толщина плиты железобетона;
• используемая марка бетона;
• показатель нагрузки расчетного типа на квадратный метр перекрытия;
• габариты.

Следует понимать, что при проектировании железобетонных перекрытий должен быть составлен точный план, который обычно представляет собой чертеж.

При подборе пролетной длины необходимо соотносить ее толщиной плиты. Данное соотношение должно быть примерно 30: 1. Но при осуществлении самостоятельного создания проекта делать что-то толще, чем 40 сантиметров смысла нет, ведь несущая способность увеличивается вместе с ее массой, а также напряжениями статического характера. По этой причине допустимая нагрузка на перекрытия самодельного типа редко когда будет выше 1,5-2 тонн на квадратный метр.

Правда, можно исправить данную ситуацию, если включить в конструкцию несущего типа двутавровые балки из стали, которые уложены на разровненную бетоном поверхность кладки стен несущего типа. Еще один вариант, как можно поднять пролетную длину при сохранении свободной планировки, – осуществить упор всей конструкции на колонны. Если толщина монолитного решения до 40 сантиметров, а длина пролета в 4 направления от колонн – 12 метров, то площадь опорного сечения будет составлять 1-1,35 квадратных метра. Но это возможно лишь в том случае, если арматурное сечение, которое закладывается в колонне, будет составлять не менее 1,5%.

Выбор марки бетона

Следует сказать, что вопрос подбора марки бетона для самодельного перекрытия крайне важен. Ведь неправильный выбор данного материала сулит проблемами с прочностью, снижением сопротивляемости к нагрузкам и так далее. А потому рекомендации специалистов в этом вопросе лишними точно не будут. Рассмотрим, какие есть марки бетона на сегодняшний день.

• Марка М100 представляет собой решение с наиболее низким качеством и обычно используется перед заливанием монолитных конструкций. Обычно такой вариант применяют для заливки фундаментной ленты, формирования подушки из бетона, установки бордюра и так далее.
• Бетон марки М150 используется для пола, стяжки, а также создания фундамента для построек, где насчитывается небольшое количество этажей.
• М200 будет применяться для формирования пола, отмосток и стяжки. Из-за высокой прочности материала его используют для производства бетонных лестниц.
• М250 будет отличным решением в создании монолита ленточных фундаментов, а также плит перекрытий.
• М300 применяется для формирования плит перекрытий, а также бетонных лестниц.
• М350 используют для создания различных поверхностей монолитного типа, балок и бассейнов.

Марки М400, М450 и М500 практически не применяются в строительстве частных объектов. Они востребованы в создании таких построек, как плотины, дамбы, мосты и различные гидротехнические сооружения.

Если делать выводы из описанной информации, то лучше всего для создания монолитного перекрытия своими руками использовать марки М250, М300 или иногда М350.

Монтаж опалубки

Теперь поговорим о таком моменте, как монтаж опалубки, ведь устройство плиты перекрытия предполагает, что бетон заливается в опалубочную конструкцию, положенную горизонтально. Она обычно имеет название палубы. Есть следующие варианты обустройства данной конструкции:

• установка уже готового съемного решения – пластикового или металлического;
• создание опалубки на месте, с применением досок либо фанеры влагостойкого типа.

Первый вариант использовать легче, ведь опалубка разбирается, у нее есть опоры телескопического типа, которые нужны для ее поддерживания на определенном уровне. Если создавать опалубку самому, то следует знать, что толщина фанеры должна быть 2 сантиметра, а толщина досок обрезного типа – 3 сантиметра. Сбивая конструкцию, следует хорошо подгонять элементы. Если между ними остаются щели, то опалубочную поверхность необходимо обложить пленкой гидроизоляционного типа.

Пошаговая инструкция по монтажу опалубки.

• Устанавливаем вертикальные стоечные опоры. Обычно это телескопические решения из металла с регулируемой высотой. В качестве альтернативы можно применять бревна, располагая их через метр.
• Укладываем ригели на стойки.
• Затем устанавливаем сверху горизонтальную опалубку. Если применяется не готовый вариант, а собственноручный, то на брусья продольного типа кладутся балки поперечного типа, а сверху устанавливается фанера с влагостойкими свойствами. Размеры такой опалубки следует подогнать идеально, чтобы не было щелей.
• Нужно регулировать высоту стоечных опор так, чтобы верхняя часть опалубки горизонтального типа сходилась с частью стеночной кладки сверху.
• Далее осуществляем монтаж вертикальных опалубочных частей. У монолитной плиты габариты должны быть такими, чтобы края заходили на 15 сантиметров на стены. Следует создать ограждение вертикального типа как раз на данном расстоянии от внутренней части стенки.
• Проверяем с использованием нивелира ровное расположение конструкции и ее горизонтальность.

Армирование плиты

Монолит обязательно должен пройти процедуру армирования.

• Для начала требуется приготовить арматуру. Необходимый диаметр прутьев следует подбирать, зная расчетные нагрузки. Обычно для этого используются стержни диаметром 12-14 миллиметров.
• Прокладываем первую армирующую сетку снизу конструкции – она станет монолитной плитой в будущем. Это будет своего рода армопояс. Сначала следует уложить продольные прутья, после чего – поперечные. Наилучшим размером ячеек у такой сетки являются показатели 12-15 сантиметров. Если перекрытие не очень большое по площади, то размер ячеек можно увеличить до 20 сантиметров.
• Стыки прутьев следует обвязать с использованием проволоки из стали.
• Укладываем вторую армирующую сетку аналогично первой. Осуществляем перевязывание сеток проволокой. Если прутьев не хватает, то можно взять дополнительный прут, который следует подвязать внахлест, равный не менее чем 40 арматурным диаметром. Если используются прутья диаметром чуть более сантиметра, то нахлест должен быть 48 сантиметров. Стыки прутьев следует размещать в шахматном порядке. Концы армостержней должны быть на балках несущего типа.

Как можно убедиться, армопояс сделать несложно. Такое решение со стальным профилированным настилом существенно улучшить прочность перекрытия.

Как залить?

Бетон следует покупать прямо на предприятии-изготовителе, что существенно облегчит задачу. Заливание раствора с миксера ровным слоем дает возможность обеспечить максимум прочности изделию. Лучше будет заливать бетон 20-сантиметровым слоем без остановки. До заливания бетона в опалубочную конструкцию нужно осуществить монтаж каркаса либо короба для техотверстий. Речь идет, к примеру, о вентканале либо дымоходе.

После заливки следует осуществить вибрирование спецвибратором глубинного типа. После этого бетон оставляют подсыхать и набирать прочность в течение месяца. Во время первой недели поверхность постоянно следует смачивать водой. Причем именно увлажнять. Через 30 дней можно будет демонтировать опалубку и плита будет сделана. Как можно убедиться, в заливании бетона ничего сложного нет.

Уход после заливки

Если говорить об уходе за таким изделием, то следует сказать, что в процессе его застывания исходит немало тепла, а это становится причиной быстрого испарения влаги. Ее недостаток ведет к деформации бетонного покрытия, по причине чего на первых порах следует смачивать плиту водой на регулярной основе. Лить ее можно либо ведрами, либо при помощи шланга со специальным распылителем. Перед этим на бетон можно положить тряпки и наливать воду.

При жаре бетон следует накрывать полиэтиленом, чтобы плита не потрескалась. Опалубку можно убирать уже через 10 суток после последнего смачивания. Обычно плита набирает прочность приблизительно 3-4 недели. Когда этот срок пройдет, можно продолжать строительные работы.

В следующем видео вас ждет возведение монолитной плиты перекрытия своими руками.

Армируем и заливаем монолитную плиту перекрытия

Заливка монолитной плиты перекрытия

Перекрытия в кирпичных, блочных и бетонных домах в большинстве случаев выполнены из железобетона (узнайте больше про железобетонные сваи). Именно такие конструкции могут гарантировать прочность, надежность и долговечность строения. Большая часть перекрытий представляет собой уложенные в определенном порядке железобетонные плиты. Укладку выполняют несколько рабочих с помощью подъемного крана. Однако существуют моменты, когда использование крана не представляется возможным или строение имеет нестандартную форму. В этом случае создается монолитное железобетонное перекрытие. Помимо этого в некоторых ситуациях монолитное перекрытие может стать наиболее выгодным вариантом.

Процесс заливки монолитного перекрытия достаточно сложен, и некоторые этапы под силу только профессионалам. Изучение технологии создания монолитной плиты перекрытия позволит самостоятельно выполнить большую часть работ и проконтролировать строительные моменты, когда работу выполняют наемные люди.

Создание опалубки

Монолитное плитное перекрытие заливается в горизонтальную опалубку, которую можно изготовить самостоятельно или приобрести готовый вариант. Использование готовой опалубки дает два преимущества: первое – конструкция является сборно-разборной, второе – с ней в комплекте идут телескопические опоры. С их помощью опалубка устанавливается на одинаковом уровне.

Однако многие частные застройщики отдают предпочтение опалубке, изготовленной своими руками. В этом случае рекомендуется придерживаться следующих правил:

• Для изготовления необходимо брать обрезную доску толщиной 25-35 мм или листы фанеры толщиной 20 мм. В первом случае возникает необходимость плотного подгона досок друг к другу, а при наличии щелей рекомендуется использовать гидроизоляционный материал. Фанерные листы позволяют получить более ровную поверхность, при этом риск образования щелей сводится к минимуму.
• Вертикальные стойки можно изготовить из бруса или бревна диаметром 8-15 см. Устанавливают опоры на расстоянии 1 метра друг от друга и 20 см от стен. Высота стоек регулируется по высоте стены, верхний край опалубки и верхний край стены должны располагаться на одном уровне.
• Поверх стоек укладывают ригели. Для этой цели подходит брус, двутавр или швеллер.
• Горизонтальная опалубка укладывается непосредственно на ригели. Вначале идут поперечные балки, затем – фанера или доски.
• Установка вертикальных частей опалубки выполняется с учетом захода на стены примерно на 15-20 см. следовательно, вертикальное ограждение плиты должна располагаться на таком расстоянии от внутреннего уровня стены.
• Горизонтальность опалубки и ее ровное положение определяют с помощью строительного уровня или нивелира.

Также полезно будет изучить наш материал на тему: расчет и установка съемной опалубки.

Создание опалубки для монолитной плиты перекрытия

Правила армирования монолитной плиты перекрытия

Создание армирующего каркаса можно назвать одним из ответственных моментов (читайте подробно про армирование фундаментной плиты), поэтому при выполнении процесса важно соблюдать несколько правил:

• Оптимальным вариантом материала для армирования плиты перекрытия является горячекатаная стальная арматура класса А3 диаметром 8-14 мм.
• Арматуру рекомендуется укладывать в два слоя: первый располагают в нижней части плиты, второй – в ее верхней части. При этом от нижнего и от верхнего края перекрытия необходимо создать зазор в 20-25 см. Для этой цели используются специальные пластмассовые фиксаторы, которые предпочтительно устанавливают в местах соединений прутьев арматуры.
• Расстояние от стенок опалубки до крайних прутьев арматуры должно быть больше 2 см. Однако следует помнить, что сетка из арматуры должна обязательно заходить на стены. Причем, если стены возведены из кирпича, то перекрываемое расстояние может составлять более 15 см, на стены из газобетонных блоков сетка может заходить на 25 см и более.
• Для вязки прутьев следует использовать специальную вязальную проволоку.
• Размер ячеек арматурной сетки зависит от площади перекрытия. Стандартные размеры составляют 15*15см, для перекрытий небольшого размера можно использовать сетки с ячейками 20*20 см.
• При недостаточной длине прута можно выполнить наращивание. При этом следует сделать нахлест, длина которого примерно равна 40 диаметрам прута.

к оглавлению ↑

Самостоятельное приготовление и заливка бетонного раствора

Для создания монолитного перекрытия можно приготовить бетонный раствор по стандартной технологии. Ее рецепт содержит следующие компоненты:

• Просеянный речной песок.
• Щебень или гравий.
• Цемент марки М400 или М500.
• Вода.

Заливка бетонного раствора

Материал следует взять в определенной пропорции, которая чаще всего выглядит следующим образом: на 1 часть цемента берут 1 часть щебня и 2 части песка (отдельно мы рассматривали пропорции бетона для фундамента в ведрах). Для приготовления раствора все компоненты смешивают в сухом виде, затем добавляют воду небольшими порциями. Готовая смесь должна по консистенции напоминать густую сметану. Проще и быстрее можно замесить бетонный раствор в бетономешалке, но при ее отсутствии можно взять большое корыто и пригласить нескольких помощников.

Заливают монолитную плиту перекрытия в два этапа:

1. Вначале необходимо пролить арматурный каркас. На этом этапе следует проявлять большую осторожность, подача бетона должна осуществляться небольшими партиями, без резких движений. В противном случае можно деформировать опалубочную конструкцию. Заливка не должна быть слишком толстой. Главная цель на этом этапе – добиться максимального заполнения всех полостей. По окончании заливки бетон аккуратно протыкают в нескольких местах прутом арматуры или лопатой, чтобы удалить лишний воздух и позволить раствору проникнуть в незаполненные места. Затем осторожно разглаживают поверхность.
2. Второй этап предполагает финишную заливку, для которой потребуется бетон более густой консистенции. Рецепт приготовления раствора остается прежним, только вода берется в меньшем объеме. Финишная заливка проводится в несколько этапов. Вначале медленно и равномерно наливают слой небольшой высоты. Он не должен доходить до края опалубки на 2-3 см. Выполняют выравнивание бетонной поверхности и оставляют конструкцию для схватывания. Затем готовят раствор средней густоты, для чего берут воду, одну часть цемента и три части песка. Готовым раствором заливают плиту до верхнего края опалубки и разравнивают с помощью правила, стараясь добиться идеально гладкой и ровной поверхности.

Использование маячков для заливки бетонного раствора

После финишной заливки поверхность бетонной плиты перекрытия должна приобрести идеальную ровность. Для этой цели можно воспользоваться маячками, которые устанавливают на определенном уровне. Расстояние между маячками должно соответствовать ширине правила, то есть около полутора метров. При расположении маячков пользуются строительным уровнем, периодически проверяя правильность установки.

Правила ухода за бетоном в период застывания

Достичь качественного результата при заливке монолитной плиты перекрытия можно в том случае, если обеспечить бетону правильное застывание.

Застывающий бетонный раствор выделяет большое количество тепла, что приводит к сильному испарению влаги с поверхности. В результате бетон начинает растрескиваться и его прочностные характеристики существенно снижаются. Решить проблему помогает регулярный полив бетонной поверхности водой в первые два-три дня. Лить воду на открытый бетон не рекомендуется, поэтому предварительно можно накрыть его старыми тряпками или мешковиной.

Уход за бетоном во время застывания

В жаркое летнее время можно накрывать поверхность полиэтиленовой пленкой, которая также предотвратит сильное испарение.

Высыхает бетон достаточно долго, для достижения определенной прочности требуется определенной время:

• 30% прочности бетон набирает через три дня.
• Около 80% прочности – через две недели.
• Полная прочность достигается через 28 дней.

Этот вопрос мы детальней рассматривали в статье «Время застывания бетона в опалубке».

Для проверки можно воспользоваться следующим способом: на бетон кладут рубероид и оставляют на ночь. Если утром под ним образовалось темное пятно, то бетон еще не просох.

Опалубочную конструкцию начинают разбирать по истечении 10-15 дней после последнего полива водой, однако приступать к дальнейшим строительным работам можно только после того, как бетон наберет полную прочность.

Строительство монолитной плиты перекрытия требует много сил, терпения и времени, более простой способ заключается в приобретении готовых железобетонных плит. Однако следует учесть, что второй вариант требует существенных материальных затрат. Что касается самостоятельного изготовления, то в этом случае можно получить и материальную выгоду, и строительный опыт. Главное условие – соблюдать правила и придерживаться определенных инструкций.

Монолитное перекрытие. Плита перекрытия: расчет, монтаж

Если вы намерены производить строительство дома из кирпича, бетона или отдельных блоков, монолитное перекрытие может быть выполнено самостоятельно. Оно должно обладать стойкостью к вибрации, а также иметь достаточно внушительную прочность. Установить такую конструкцию можно между этажами и под чердачным помещением. Плита может принимать самые разнообразные формы, что исключает ограничения в планировке при проектировании дома.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к работам, вы должны знать, как производится установка опалубки, укрепление методом армирования, а также финишная заливка. Когда планируется обустраивать монолитное перекрытие, расчет должен производиться исключительно для пролетов в пределах трех метров. Возможны и другие ситуации. Если идет речь о более длинных пролетах, то используется балочное монолитное перекрытие. Если вами будет заливаться железобетонное перекрытие монолитного типа, то вы должны будете сделать бетонную армированную плиту, габариты которой будут рассчитываться с учетом проектных параметров постройки. В качестве средних расчетов можно принять во внимание значение 1 к 30. Это говорит о том, что для пролета в 6 метров будет необходима плита, толщина которой равна 200 миллиметров.

Расчёт опалубки

Перед тем как будет заливаться монолитная плита перекрытия, необходимо произвести расчет опалубки. Можно использовать для этого определенную схему. Она учитывает раскладку деревянных балок опалубки и расстановку телескопических стоек. Но можно воспользоваться и соотношением, которое было представлено выше.

Обустройство опалубки для заливки монолитного перекрытия

Монолитное перекрытие заливается в опалубку, которая имеет в основе треноги. Они позволяют устанавливать стойки на неровных основаниях.

Монолитное перекрытие следует начинать обустраивать после того, как по всей поверхности площадки будут монтированы опорные стойки. Расстояние между ними определяется по схеме, которая учитывает нагрузку, создаваемую перекрытием. При этом в расчет берется толщина конструкции. На верхнем конце стоек устанавливается унивилка. Монтируются продольные балки, которые укрепляются к стенам. Поверх балок, которые располагаются вдоль, монтируются поперечные балки. Сверху последних застилается водонепроницаемая фанера, заменить которую можно стальными щитами.

Монолитная плита перекрытия должна обладать идеальной горизонтальностью, поэтому в завершение конструкция должна быть проверена с помощью строительного уровня, а если есть необходимость, то нужно произвести корректировку высоты методом регулирования стоек. Для того чтобы исключить утечку цементного раствора, который может просочиться через щели, на настил опалубки следует уложить рубероид. Производить данные манипуляции нужно перед заливкой раствора.

Армирование плиты перекрытия

После того как будет произведен расчет монолитного перекрытия, можно переходить к дальнейшим работам. Проведению заливки предшествует процедура армирования. Для этого следует применить арматуру, диаметр которой варьируется в пределах от 8 до 16 миллиметров. При этом ячейки сетки могут быть квадратными и обладать сторонами, равными 150 или 200 миллиметров. После того как арматурная сетка будет связана, ее нужно расположить на пять сантиметров выше по отношению к нижней плоскости будущей плиты. Укрепление с помощью сетки нижней и верхней частей плиты допустимо производить с использованием стержней, которые обладают разным диаметром.

Устройство монолитного перекрытия довольно часто предполагает применение стержней более внушительных размеров, ​​когда речь идет о нижнем армировании. Это обусловлено тем, что монолитная плита работает на изгиб. Арматура должна стыковаться с некоторым нахлестом, тогда как стыки следует располагать вразбежку.

Проведение заливки монолитной плиты

Устройство монолитного перекрытия на следующем этапе предполагает проведение заливки. При этом никак не обойтись без использования специальной техники, в качестве которой выступает автобетононасос.

Технология осуществления заливки

Выбирая марку материала для заливки перекрытия, следует предпочесть ту, что определяется значением «400». Бетонную смесь следует заливать слоями, толщина и период заливки каждого слоя будут зависеть от температурных факторов, которые оказывают влияние на время застывания. Важно учесть при этом и глубину вибрационной обработки. Если смесь подвергается уплотнению с помощью ручного вибратора, то заливка должна производиться на 1,25 его рабочей части. Такому воздействию должна подвергаться вся толщина монолитного перекрытия. При этом глубинный вибратор необходимо погружать через последний слой, проникая им на 15 сантиметров вглубь ранее уложенного слоя. В процессе всей заливки необходимо анализировать, насколько целостной остается опалубка, а также ее укрепления и поддерживающие элементы. Когда заливаются монолитные железобетонные перекрытия, постоянно должна производиться проверка опалубки на наличие дефектов. Если таковые имеются, то подача бетонной смеси должна быть прекращена. Это позволит исключить возникновение изъянов. Бетонирование перекрытий не должно производиться без технологических перерывов. В данном случае необходимо делать рабочие швы. Их устраивают исключительно в тех местах, где есть наименьший изгибающий момент.

Заключительные работы

Особенности проведения работ

Стоит отметить, что заливка монолитного перекрытия считается не самым простым и дешевым в реализации вариантом, однако в итоге удается получить конструкцию, которая отличается универсальностью, а также прочностью. Это делает монолитное железобетонное перекрытие наиболее популярным среди остальных.

Если монтаж производится своими руками, то для опалубки используется влагостойкая фанера, толщина которой не должна оказаться меньше 2 сантиметров. Что касается досок для опалубки, то этот параметр не должен оказаться меньше 2,5 см.

При возведении постройки в ряде случаев есть необходимость устраивать укрепляющий элемент, который называют поясом. В этом случае армированная бетонная лента проходит по периметру постройки и выступает в качестве опоры для конструкции.

Для того чтобы приподнять сетку в процессе формирования армирующего слоя, применяются специальные подставки, выполненные из пластика. Второй слой сетки следует выкладывать на таком же расстоянии от верхней плоскости будущей конструкции. Для крепления двух слоев сеток на нужном расстоянии необходимо подготовить специальные подставки, которые выполняются из арматурных прутьев. Все слои сетки и элементы должны быть связаны между собой проволокой.

Важно не только армирование монолитного перекрытия для получения надежной конструкции, но и увлажнение после заливки, которое производится в течение недели. Затем постоянное увлажнение уже требоваться не будет. Однако контролировать высыхание поверхности все же необходимо.

Сборные плиты перекрытия

Достаточно часто перекрытие подвала изготавливается из сборных плит, которые представляют собой железобетонные изделия, изготовленные в условиях завода. При этом расчет монолитного перекрытия не потребуется. Такие конструкции могут быть пустотелыми или полнотелыми. Установка сборных плит будет невозможна без использования автокрана. У данных плит есть и иные ограничения, например, выраженные в том, что заводы выпускают конструкции, длина которых не превышает 9 метров. Это сводится к тому, что для цокольного этажа с внушительной площадью подобные плиты использоваться не могут. При укладке плиты монтируются на слой раствора, толщина которого находится в пределах 20 миллиметров. После завершения монтажа швы между элементами цементируются. С данными манипуляциями не стоит затягивать, так как со временем промежутки забиваются мусором.

Сборно-монолитные плиты

Достаточно часто используются и сборно-монолитные перекрытия, которые имеют в составе 4 элемента. Важно учесть их отличие от вышеописанных, которое выражено в том, что такие плиты можно укладывать без использования автокрана. Это должен отметить для себя каждый мастер. Монтажные работы следует начинать с установки железобетонных балок и укладки между ними блоков. Последние выкладываются по одному ряду с двух концов балок. Это обеспечивает возможность установки балок на нужном расстоянии друг от друга. Вслед за этим можно начинать работать с оставшимися блоками. Сборно-монолитные перекрытия должны армироваться, а после — бетонироваться.

Как изготовить монолитное перекрытие своими руками

Строительство зданий проблематично представить без обустройства перекрытий из бетона. Достаточно часто применяются железобетонные панели, изготовленные на предприятиях. Для их установки необходимо использовать специальную грузоподъемную технику. Современная технология позволяет соорудить монолитное перекрытие своими руками без использования подъемных приспособлений. Рассмотрим детально конструктивные особенности и технологию изготовления цельного перекрытия, превосходящего по комплексу показателей конструкцию из стандартных плит.

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как сделать плиту перекрытия своими руками – правила укладки сборных плит

Стандартные железобетонные панели усилены арматурным каркасом и не требуют установки опалубки. Вместе с тем, при кажущейся легкости выполнения монтажных работ, до начала строительных мероприятий следует тщательно ознакомиться с правилами монтажа цельных плит.

Соблюдайте следующие требования при укладке панелей на капитальные стены:

• обратите внимание на расстояние между торцевыми плоскостями несущих стен, не превышающее максимальную длину готовой плиты (до 9 метров);
• применяйте грузоподъемную технику для снятия и транспортировки плит на рабочий участок;
• надежно крепите такелажную оснастку к вмонтированным в бетонный массив петлям или специальным строповочным проушинам;
• производите монтаж на спланированную торцевую плоскость стен, при этом необходимо следить за ровностью их укладки;

Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления

• опирайте железобетонные панели на стены, обеспечив равную величину перекрытия. Плиты должны располагаться на удалении от края стены на 90-150 мм;
• тщательно герметизируйте технологические зазоры и стыковые швы цементным раствором, не допускайте монтаж без цементирования;
• контролируйте горизонтальность поверхности при монтаже, используя строительный уровень и отвес;
• выполняйте монтаж только на поверхность капитальных стен, сооружайте внутренние перемычки и простенки после установки плит;
• вырезайте проемы и межэтажные люки только на участке стыковки рядом расположенных бетонных панелей;
• обеспечьте гарантированный трехмиллиметровый зазор между боковыми плоскостями железобетонных плит.

Если общая ширина сборных панелей не соответствует расстоянию между стенами, укладывайте их с равномерным зазором или оставьте щели с боковых сторон с последующей заделкой их бетонными блоками или раствором.

При бетонировании промежутков закрепите с нижней стороны плит щит, позволяющий выполнить заливку строительного раствора.

Качество монтажных работ зависит от правильности выполнения подготовительных мероприятий.

Соблюдайте следующие требования:

• обеспечьте плоскостность торцов капитальных стен, устраните неровности с помощью цементного раствора;
• убедитесь в запасе прочности несущих стен, усильте их, при необходимости, армированным поясом;
• закрепите опорные прутки с шагом в 1,5 м для фиксации плит во время монтажных мероприятий.

Выполняйте монтаж с использованием грузоподъемных средств по следующему алгоритму:

1. Уложите слой раствора на торец стен.
2. Произведите строповку плиты за проушины.
3. Дайте команду крановщику на перемещение панели.
4. Опустите плиту, выдержав расстояние не менее 120 мм с каждой стороны.
5. Проверьте правильность расположения и отсоедините стропы.

Помните, что горизонтальность установки обеспечивается только за счет слоя бетона без использования в качестве подкладки стальной арматуры и различных элементов. На завершающей стадии работ выполните анкеровку плит стальной арматурой или кольцевым анкером. Затем следует загерметизировать стыковочные швы цементным раствором, а также заполнить внутренние полости плит торцевых сторон минеральной ватой или раствором цемента по 30 см с каждой стороны.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Как залить монолитную плиту перекрытия – технология выполнения работ

После выполнения расчетов и определения параметров железобетонной плиты следует подготовить стройматериалы, а также необходимые инструменты.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток

Технология формирования цельной железобетонной плиты предусматривает выполнение следующих работ:

1. Изготовление и монтаж щитовой опалубки.
2. Сборку арматурного каркаса.
3. Приготовление бетонного раствора.
4. Заполнение опалубки бетонной смесью.

Остановимся на особенностях каждого этапа.

Как монтируется опалубка для монолитного перекрытия

Для изготовления опалубочной конструкции подготовьте:

• влагоустойчивую фанеру толщиной до 25 мм, покрытую ламинатом. Гладкая поверхность фанеры облегчит снятие щитов после твердения бетона;
• строганые доски из прочных сортов древесины. Изготовление нижнего щита выполняйте из доски толщиной 50 мм и шириной до 200 мм;
• деревянные бревна диаметром 120-150 мм или стандартные телескопические опоры. Они предназначены для фиксации опалубочной конструкции;
• доски или брусья, применяемые в качестве поперечных балок опалубки. Поперечные элементы поддерживают сборный щитовой каркас.
• метизы и стандартный набор инструментов, включающий пилу для резки древесины, молоток и строительный уровень.

Технология предусматривает формирование железобетонного массива опалубочным методом. Для перекрытия опалубка своими руками монтируется по простому алгоритму.

Порядок действий:

1. Отметьте на поверхности стен уровень расположения опалубки.
2. Установите вертикальные балки, бревна или опоры с шагом 1-1,2 м.
3. Закрепите поперечные брусья или металлические профили в опорных вилках.
4. Уложите листы фанеры или строганые доски без зазоров и зафиксируйте их.
5. Закрепите вертикальные стенки по периметру деревянной опалубки.
6. Проконтролируйте горизонтальность поверхности и герметичность угловых зон.

Разборка опалубки выполняется через месяц после заливки бетона.

Усиление пола из железобетона – армируем ЖБ перекрытия своими руками

Для усиления перекрытия следует подготовить:

• подкладки под арматурные прутья. Фиксаторы устанавливаются для обеспечения постоянного расстояния между каркасом и поверхностью бетона;
• прутки сечением 12-18 мм и отожженную проволоку для связывания арматуры. Ускорить соединение элементов позволит вязальный крючок.

Потребуется приспособление для изгибания стержней, а также болгарка с кругом по металлу.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы

При сборке арматурного каркаса соблюдайте приведенную последовательность операций:

1. Разрежьте арматурные прутки на заготовки требуемых размеров.
2. Свяжите прутки проволокой, сформировав сетку с ячейками 15х15 или 20х20 см.
3. Уложите нижнюю сетку на опорные элементы.
4. Установите вертикальные прутки с шагом 1 м.
5. Соберите верхний ярус каркаса и прикрепите к вертикальным стержням.

При сборке арматурного каркаса обратите внимание на величину нахлеста, превышающего сечение прутков в 35-40 раз.

Готовим бетон для монолитного перекрытия

Размышляя, как залить монолитное перекрытие своими руками, определите состав заливаемого бетонного раствора.

Бетон для монолитного перекрытия готовится на основе следующих компонентов:

• цемента марки М400;
• щебенки размером до 20-30 мм;
• просеянного песка;
• воды.

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе

Стандартная рецептура предусматривает смешивание песка, щебня и цемента в соотношении 2:1:1. Количество добавляемой воды зависит от влажности ингредиентов. Вода вводится до достижения сметанообразной консистенции раствора.

Замес удобно выполнять в бетоносмесителе. Вначале перемешиваются сухие ингредиенты, а затем постепенно добавляется вода.

Бетонирование монолита – заливка монолитного перекрытия своими силами

Для обеспечения прочности и однородности железобетонной поверхности необходимо залить монолитную плиту перекрытия в один прием. Учитывая увеличенную потребность в бетоне, целесообразно приобрести готовый раствор, доставляемый в строительном миксере.

Заливка перекрытий своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Подается бетонный раствор в опалубку и равномерно распределяется по всей площади.
2. Производится уплотнение с помощью глубинного или поверхностного вибратора.

После трамбовки выравнивается поверхность массива, твердеющего на протяжении четырех недель.

Застывание монолитной плиты перекрытия – ухаживаем за бетоном

Нормальное протекание процесса гидратации требует периодического увлажнения бетона. При твердении бетона выделяется значительный объем тепла, способствующий испарению воды. Недостаток жидкости вызывает появление трещин.

Необходимо поддерживать влажность массива следующим образом:

• постелить на поверхность полиэтилен;
• периодически увлажнять бетон.

Важно не допустить пересыхание и растрескивание бетона.

Рекомендации

Овладев технологией выполнения работ, несложно сделать монолитное перекрытие своими руками. По проверенной методике легко изготовить цельное перекрытие крыши гаража, а также межэтажные перекрытия пеноблочного дома. Решая, чем перекрыть погреб, используйте готовые панели или залейте монолитную плиту из железобетона. Правильно сделанное перекрытие цокольного этажа послужит надежной основой для стен здания. Применяйте для заливки качественный бетон, изготовленный по проверенной рецептуре.

Заливка плиты перекрытия своими руками

Возведение дома и ряда других построек предполагает обязательное обустройство межэтажных либо чердачных перекрытий. Нередко для реализации этой задачи используется древесина. Деревянные перекрытия просты в монтаже, однако если вам нужно обеспечить качественное утепление и шумоизоляцию помещения, отдавайте предпочтение перекрытиям из бетона. Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно. Изучите инструкцию и приступайте.

Монолитное перекрытие из бетона можно сделать самостоятельно

Почему монолитная основа превосходит монтаж пустотных плит перекрытия

Заливка монолитного перекрытия и технология укладки плит перекрытия, изготовленных на предприятиях ЖБИ, направлены на формирование прочной железобетонной основы, выполняющей функцию пола верхнего этажа и потолка нижнего. Однако цельная межэтажная плита превосходит сборную конструкцию по ряду показателей.

Главные преимущества монолитной основы:

• повышенный запас прочности, связанный с отсутствием стыковочных швов в цельной железобетонной конструкции;
• равномерная передача действующих нагрузок на несущие стены и фундаментное основание;
• возможность реализации нестандартной планировки и оригинальных решений, для которых сложно использовать стандартные плиты;
• легкость претворения проектных решений, связанных с сооружением на консольной плите выносных балконов;
• невозможность смещения при монтаже цельной межэтажной основы в продольном и поперечном направлениях.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона

Одно из основных достоинств — отсутствие необходимости применения специального грузоподъемного оборудования для подъема массивных железобетонных плит, а также возможность выполнения монтажных мероприятий собственными силами.

Как изготовить и установить опалубку своими руками?

Для несъемной опалубки в перекрытиях используют или плиты – скорлупы, или армобетонные каркасы. Пространство между ними заполняется пустотными элементами – блоками (керамическими, легкобетонными и др.)

Опалубка для заливки плиты перекрытия выпускается промышленными предприятиями нашей страны. Но цена такой профессиональной конструкции очень высока — примерно столько же, во сколько вам обойдется сама плита вместе с работой.

Выход прост: опалубка для плиты перекрытия должна быть изготовлена своими руками.Для этого нужно приготовить:

• деревянные доски 50х150 мм;
• тонкую фанеру;
• деревянный брус.

Специальный инструмент при этом не требуется, но надо иметь:

Доски и фанера после использования для заливки плиты перекрытия могут быть использованы для подшивки потолка и крыши. Опалубка простоит около месяца, затем будет разобрана. Опытные строители настойчиво рекомендуют при заливке плиты перекрытия своими руками использовать телескопические стойки. Они очень удобны, очень облегчают работу, это надежный инструмент.

Опалубка крепка, ведь стойка рассчитана на вес в 2 т. При этом очень важно крепко и надежно соединять и фиксировать углы. Доска не выдерживает никакой конкуренции, ведь сучки и микротрещины не всегда принимаются во внимание. Необязательно инструмент покупать, многочисленные строительные фирмы дают опалубки и стойки в аренду. Можно взять только стойки, цена их аренды составит 70-100 руб. за м площади.

Схема для конструкции опалубки ребристого перекрытия.

Монтируется опалубка при выполнении работ своими руками после того, как стены цокольного или первого этажа подняты на необходимую высоту. Монтаж выполняется поэтапно:

1. Стойки с треногами нужно расставить рядами с шагом 1-1,2 м.
2. Продольный брус нужно проложить сверху на стойки, стойки вытянуть на необходимую высоту.
3. Поперечный брус прокладывается на продольный брус. После чего брус надо сбить в единую сетку и настелить тонкую фанеру.
4. Только после крепления фанеры всю плиту следует выровнять с помощью нивелира.

Следующим этапом работ будет армирование.

Правила укладки перекрытий

Перед началом выполнения любых работ будет нелишним ознакомиться с правилами укладки монолитных плит. Основные рекомендации выглядят следующим образом:

• длина пролета может составлять не более 900 см. Именно такой является максимально допустимая длина одной монолитной плиты;
• для подъема плит необходимо использовать специальную технику. В соответствии с этим требованием в плиту должны быть вмонтированы петли, зацепившись за которые кран сможет поднять изделие на нужную высоту. Актуально для тех ситуаций, когда плиты покупаются в готовом виде либо изготавливаются самостоятельно, но на земле;

плиты можно укладывать исключительно на предварительно выровненные стены. Никаких существенных перекосов и перепадов быть не должно;

с каждого края плита должна опираться на стену на 9-15 см;

плиты укладываются с обязательной заделкой технологических швов и в целом всех щелей при помощи раствора. «Сухая» укладка недопустима;

в процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки. Для проверки используются отвес и уровень;

плиты можно укладывать исключительно на несущие стены. Всевозможные простенки возводятся строго после завершения обустройства перекрытий;

В процессе монтажа плит надо постоянно следить за ровностью их укладки

если в монолитном перекрытии нужно сделать люк, его разрешается вырезать исключительно на стыке двух бетонных плит. Обустройство люка в одном ж/б изделии недопустимо;

плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором.

Плиты укладываются с 2-3-сантиметровым зазором

Если длины одной плиты недостаточно для перекрытия всего пролета, можете воспользоваться одним из двух доступных вариантов:

• уложите плиты впритык, оставив зазоры по краям комнаты. В завершении зазоры необходимо будет заполнить бетонными блоками;
• уложите плиты не вплотную, а с равномерными промежутками (20-30 мм). В завершении промежутки заделайте бетоном, предварительно закрепив под перекрытиями опалубку, чтобы строительный раствор не проваливался вниз.

Расчет нагрузки на монолитное перекрытие

В процессе эксплуатации монолитное перекрытие подвергается воздействию различных нагрузок:

• постоянных. Они передаются массой стен здания, внутренними перегородками, а также весом кровельной конструкции здания, воспринимающей дополнительное влияние снеговых нагрузок и ветра;
• временных. Их величина связана с массой инженерных коммуникаций, подвесных потолков, отделки пола, мебели, а также с количеством людей, находящихся в помещении.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта

Величина воспринимаемой нагрузки определяется толщиной железобетонного перекрытия. Так, при толщине монолитной плиты 20 см, каждый квадратный метр поверхности способен воспринимать до 0,5 тонны полезной нагрузки.

Правильное выполнение расчетов позволит оценить нагрузочную способность железобетонной плиты с учетом реальных условий эксплуатации, а также избежать образования трещин.

На точность расчетов влияет комплекс факторов:

• габаритные размеры перекрытия;
• толщина железобетонной плиты;
• марка применяемого бетона;
• величина расчетной нагрузки на квадратный метр перекрытия.

Расчеты позволяют определить диаметр арматурных стержней, воспринимающих изгибающие и растягивающие нагрузки. Для самостоятельного выполнения расчетов необходимо владеть методикой вычислений. Планируя соорудить монолитное перекрытие своими руками, целесообразно доверить расчетные мероприятия профессионалам или воспользоваться онлайн-калькулятором.

Монтаж опалубки

Технология обустройства перекрытия предполагает обязательное использование горизонтальной опалубки. Вы можете арендовать готовую опалубку у специализированной компании либо же собрать необходимую конструкцию своими руками.

Первый вариант более простой и удобный. Готовые фабричные опалубки идут в комплекте с телескопическими опорами, что позволяет дополнительно сэкономить время на изготовлении подпорок.

Второй вариант более бюджетный. Для самостоятельной сборки опалубки используйте обрезную доску толщиной не менее 2,5-3,5 см. Можно использовать влагостойкую фанеру толщиной от 2 см.

Доски должны быть сбиты максимально плотно. При наличии заметных щелей между досками опалубка обязательно застилается гидроизоляционной пленкой.

Набор для установки опалубки

Подготовьте следующие приспособления для сборки опалубки:

Установка опалубки

Первый шаг. Установите вертикальные опорные стойки. Лучший вариант – регулируемые телескопические стойки из металла. При их отсутствии подойдут и деревянные бревна диаметром от 80 мм.

Стойки устанавливайте с метровым шагом. Расстояние между стенами и ближайшими к ним стойками должно составлять не менее 200 мм.

Второй шаг. Уложите поверх опорных стоек ригели. Это продольный брус, за счет которого будет поддерживаться вся размещаемая выше конструкция.

Третий шаг. Поверх ригелей установите опалубку. Сначала уложите на продольные брусья поперечные деревянные балки, на них – доски либо фанеру.

Габариты опалубки подбирайте так, чтобы ее крайние грани упирались в стены без образования щелей.

Конструкция опалубки монолитных перекрытий

Четвертый шаг. Верхний край опалубочной конструкции должен находиться строго на одном уровне с верхним краем выложенной стены. Для выполнения этого требования отрегулируйте высоту опорных стоек.

Пятый шаг. Установите вертикальные элементы конструкции. Ввиду того что края плиты перекрытия должны заходить на стену, размещайте вертикальное ограждение на соответствующем отдалении от внутренних краев стен.

Шестой шаг. Проверьте ровность установки опалубки при помощи уровня. Исправьте отклонения в случае их обнаружения.

Для соединения элементов опалубки используйте удобный крепеж, к примеру, нагели либо гвозди.

Для удобства выполнения последующих работ опалубку можно застелить гидроизоляционным материалом.

Телескопические стойки более предпочтительны по сравнению со своими деревянными аналогами по той причине, что металл гораздо надежнее древесины. Каждая телескопическая стойка способна выдержать нагрузку до 2000 кг без появления деформаций и трещин, как это может произойти в случае с деревянным брусом.

Видео — Монтаж опалубки перекрытий