Загрузка...Изготовление короба из гипсокартона
Пошаговая инструкция монтажа короба из гипсокартона
Большая часть жилья, доступного основной массе населения, было построено еще во времена СССР. К сожалению, чаще всего качество самой постройки оставляет желать лучшего. Немудрено, что, когда гнали план, особой точностью и ровностью поверхностей не озадачивались. Но сегодня, делая ремонт в своей квартире, собственники сталкиваются с такой проблемой, как выравнивание стен, потолка, и главное, проблемой, как скрыть инженерные коммуникации. Разного рода стояки, трубы отопления и обогреватели можно спрятать в коробе, изготовленном из гипсокартона на каркасе. Сама технология монтажа проста и позволяет сделать все этапы работ своими руками. Но как сделать короб из гипсокартона и какие существуют нюансы такого процесса?
Что понадобится для монтажа
Собрать короб из ГКЛ не слишком затратный процесс, все материалы доступны, а некоторые инструменты есть дома.
- Гипсокартон. Сегодня существует несколько видов этого материала: стеновой, влагостойкий, огнестойкий. Листы продаются разной толщины и размера. Какой выбрать для монтажа короба, будет зависеть от условий, где будет находиться конструкция. Для кухни или санузла лучше всего приобрести влагостойкий гипсокартон, в жилых помещениях можно использовать обычный стеновой, а огнестойкий используется при сборке элементов стен возле каминов и печей.
- Металлический профиль. Это вторая по значимости деталь при сборке. Из профиля собирают весь каркас, на котором будут закреплять листы стенового материала. Вариантов очень много, но для монтажа короба из гипсокартона понадобится CD- и UD-профили.
CD-профиль выполняет функцию каркаса для крепления листов гипсокартона, имеет загнутые края и ребра жесткости. Из него создаются прочные конструкции подвесных потолков и разного рода коробов.
UD-профиль используется как направляющая рейка для стоек каркаса. Крепится по периметру помещения. Для прочности монтируется к поверхности пола или стены.
При выборе профилей обязательно нужно обратить внимание на качество металла и его оцинкованного покрытия.
- Подвесы. Это металлические полосы с перфорацией для крепления длинных направляющих каркаса. Их можно изготовить и самостоятельно, но приобретенные в магазине стоят недорого и более удобны в использовании. Применяются, если нужно вынести направляющие на расстояние от поверхности.
- Крепеж. Это дюбель-гвозди для крепления UD-профиля и подвесов к поверхности стен и потолка. Выглядят как шуруп, но с острым носком без нарезов. Также нужны так называемые «блошки», это маленькие саморезы, которые служат для соединения металлических деталей каркаса между собой. И конечно, стоит приобрести крепеж для листов гипсокартона. Продаются в виде черных саморезов с нарезом буравчика, длиной от 25 миллиметров.
- Инструменты: перфоратор (ударная дрель), шуруповерт, строительный уровень, ножницы по металлу, канцелярский нож с запасом лезвий (для резки гипсокартона), шнур, рулетка.
- Для окончательной отделки понадобятся шпаклевка, лента-серпянка и шпатели.
Это основной перечень, в работе некоторые инструменты можно заменить подручными. Например, шуруповерт заменит дрель на низких оборотах (хоть и не так удобна), или ножницы по металлу заменит пила. Но наличие именно специально предназначенных инструментов значительно ускоряет изготовление короба из гипсокартона.
Как собрать короб из гипсокартона: разметка, установка направляющих, крепление листов
Разметка
Монтаж короба из гипсокартона начинается с отметки его размеров. Вся разметка будущего короба зависит от габаритов того, что в нем будет спрятано. Например, размер короба из гипсокартона на кухне планируется исходя из параметров кухонной вытяжки.
Вертикальную разбивку делают с применением шнура, длинной рейки и уровня. Находим самую отдаленную точку от стены, в этом месте устанавливаем рейку, к которой прикладываем уровень. По положению пузырька выравниваем ее. В точках касания рейки к потолку и полу крепим гвозди или шурупы и натягиваем шнур. Для удобства лучше использовать шнуры яркой окраски.
После отбивки вертикальной разметки делаем разметку горизонтальную на полу и потолке для крепления направляющих.
Если предстоит собрать потолочный гипсокартонный короб, шнуры натягивают параллельно полу и потолку с учетом уровня.
Как делать короб из гипсокартона. Пошаговый алгоритм
Установка направляющих
Короб из профиля для гипсокартона собирается после отбивки линий шнурами или разметки, по ним крепятся направляющие из UD-профиля, подрезанного по размеру. Крепление делают с помощью дюбель-гвоздей или дюбелей с саморезом. Шаг должен составлять не более 300 миллиметров. При этом важно обеспечить прочное закрепление. Если стены из мягкого материала, такого как газобетон, то стандартные пластиковые дюбеля не подойдут. Нужно использовать специальные металлические дюбеля («крокодилы»).
Также нужно собрать так называемую полку – одну или несколько. Это конструкция из направляющих, которая обеспечит крепление CD-профиля на ребрах схождения граней короба.
Для этого на одну боковую сторону UD-профиля крепят другой такой же. Крепление обеспечивают за счет саморезов (пресс-шайб). Для ровного соединения граней полки сначала крепят друг к другу концы, а потом середину.
После сборки полученную конструкцию закрепляют в направляющих, прикрепленных к поверхностям стен, потолка или пола. При этом, если полка очень длинная, сразу же вставляют перемычку из CD-профиля.
Монтаж перемычек
Перемычки изготавливают по размеру из CD-профиля. Они вставляются в направляющие с частотой около 400 миллиметров. Если это потолочный короб, то сразу нужно отметить их нахождение для того, чтобы не возникло проблем с вырезанием проемов для системы освещения или вентиляции.
Перемычки закрепляются к направляющим с помощью «блошек» и шуруповерта.
После сборки всего каркаса нужно проверить его геометрическую точность, чтобы короб не испортил неровными ребрами смонтированный на него гипсокартон. Для этого к направляющим прикладывается уровень, если есть неровности, то стойка оттягивается и крепится саморезом к поверхности.
Жесткость и прочность всей конструкции будет зависеть от количества точек крепления, но не нужно излишне усердствовать, шага в 300 – 400 миллиметров будет вполне достаточно.
Крепеж листов гипсокартона
Лист гипсокартона подрезается под нужный размер с помощью канцелярского ножа по разметке с обеих сторон. Важное правило – до пола и потолка делаются зазоры в 10 мм и 5 мм соответственно. Также на ребра короба лучше вывести заводские края листов, тогда они получатся ровнее, и в будущей отделке будет проще закрепить штукатурный уголок.
Листы крепятся к перемычкам и направляющим саморезами, шляпки которых слегка утапливаются в поверхность гипсокартона. В случае сборки потолочного короба шаг между крепежом должен быть меньшим – около 150 миллиметров. Для вертикальной конструкции частота крепления – 250 – 300 миллиметров.
Также не стоит крепить гипсокартон в местах стыков направляющих и перемычек, лучше немного отступить, чтобы саморез не пробивал двойной слой металла.
Если будет нужен доступ внутрь короба, то стоит озаботиться смотровыми окнами.
Конструкция готова, и нужно переходить к следующему этапу – отделке.
Сам процесс сборки не требует никаких специальных навыков и инструментов. Монтировка короба из гипсокартона своими руками несложна и при знании технологических нюансов процесса не займет много времени. Если нет желания делать это самостоятельно, то лучше пригласить квалифицированного специалиста.
Короб из гипсокартона: инструкция
Привет всем читателям нашего суперсайта о суперотделке. На этот раз мы решили выкатить для вас небольшой обучающий материал на тему короба из гипсокартона своими руками – это будет пошаговая инструкция с фото. Короб – это одна из самых распространенных конструкций из этого материала. Чаще всего короба используются, чтобы закрыть стояки ХВС/ГВС, отопления, канализации, а также вентиляцию. Как раз вентиляционные каналы на кухне мы и будем прятать в нашем примере.
На технологию сборки никак не влияет то, что именно мы прячем.
Типичный короб на потолке
Материалы и инструменты для сборки короба.
- Профили направляющие KNAUF (или Gyproc) ПН 28×27 мм
- Профили потолочные KNAUF (или Gyproc) ПП 60×27 мм
- Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
- Разделительная лента
- «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм (обычные дюбеля и саморезы не подойдут, так как отверстия в профилях больше шляпок саморезов – 8 мм)
- Шнуроотбойное устройство
- Лазерный уровень, или пузырьковый, или, на худой конец, гидроуровень
- Листы гипсокартона Gyproc 2500x1200x12,5
- Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
- Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
- Рулетка
- Молоток
- Нож канцелярский (или спец. нож для резки ГК)
- Перфоратор + бур
- Шуруповерт
- Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
- Грунтовка глубокого проникновения (Knauf Tiefengrund, Fe >Монтаж короба: пошаговая инструкция.
Шаг 1. Разметка
Естественно, первым нашим шагом будет разметка направляющих профилей на стенах и потолке. Предположим, если вы планируете сделать короб шириной 450 мм, то профиль на потолке у вас должен располагаться на расстоянии 437,5 мм, очень часто об этом забывают. То же самое и с высотой. Хотите опустить конструкцию на 200 мм от потолка, значит каркас пойдет на удалении 187,5 мм. Для разметки используем уровень и шнуроотбойное устройство, либо лазер. Вот такая вакханалия у нас получается:
Линии разметки короба
Шаг 2. Крепление ПН
По этим линиям мы будем крепить направляющие профили, те, которые 27×28 мм. Это традиционно делается при помощи дюбель-гвоздей 6×40 мм. Часто бывает, что в пустотелом кирпиче и прочем говне такой крепеж держится плохо. В таких случаев рекомендуем использовать обычные нейлоновые дюбели и толстые саморезы с прессшайбой (толщина 4,2-4,8 мм). На этом этапе каркас будет выглядеть так:
Каркас потолочного короба
Шаг 3. Монтаж боковых граней и перемычек
Самый удобный вариант монтажа коробов – нашивка на потолочные направляющие готовых боковых деталей. Под готовыми деталями мы подразумеваем отрезанные в размер полосы ГКЛ с уже нашитыми на них ПН. То есть мы заранее на полу отрезаем полосу ГКЛ, допустим, шириной 185 см. На нее сразу там же нашиваем направляющий профиль, чтобы он чуть выступал за гипсокартон «снизу». Затем при его монтаже на потолочные направляющие мы по лазеру или шнуру сразу можем контролировать его высоту. Когда нужно, приподнять или опустить. Но запомните одно – лист не должен упираться в потолок, всегда должен быть зазор хотя бы в 2 мм.
Крепление боковых листов
В реальности монтаж боковин выглядит примерно так
Можно сделать немного иначе. Сначала нашить гипсокартон, а потом уже к нему на весу прикрепить по уровню профиль. Но это объективно более сложно. Когда все боковины прикручены, можно нарезать и вставлять в направляющие отрезки потолочных профилей. Обычно мы делаем шаг 60 см, это и не много, и не мало. Эти отрезки должны быть немного короче (на 10-15 мм), чем расстояние между ПН, враспор ничего стоять не должно. Кроме того, потолочные профили мы никогда не крепим к направляющим, просто вставляем их друг в друга.
Перемычки из ПП 60×27
Реальный короб из ГК
Шаг 4. Крепление нижних граней
Теперь очередь низа. В общем-то тут все просто, просто отрезаются листы нужной ширины и крепятся к готовому каркасу саморезами. Но здесь важно не упустить одну немаловажную деталь – боковые грани должны быть строго вертикальны, а этого мы будем вынуждены добиваться вручную как раз на этапе монтажа нижних листов. Смысл в том, что мы должны прикрепить лист шурупами к стеновому направляющему и перемычкам, но временно не закреплять его к боковому направляющему. После этого контролируем вертикальность боковин коротким пузырьковым уровнем. Где-то чуть поджимаем в сторону стен, где-то – оттягиваем. Затем, убедившись в результате, докручиваем лист саморезами к боковине.
В случае, когда оттянуть боковую грань не представляется возможным, помогает следующий лайфхак. Вкручиваем длинный шуруп в направляющий профиль боковины прямо сквозь гипсокартон и оттягиваем его на себя при помощи пассатижей. Готово, получаем вот такой промежуточный результат:
Процесс монтажа нижних граней
Шаг 5. Заделка стыков и монтаж уголка
Стыки полос гипсокартона на коробе заделываются точно так же, как и в других случаях с ГК. Познать суть и тонкости технологии мы можете ЗДЕСЬ. Что касается формирования внешнего угла, тут есть три способа. Первый – металлический перфорированный уголок. Он довольно просто в монтаже, но достаточно сильно портит геометрию короба. Частично выйти из положения можно, если смонтировать гипсокартон на углу заводской стороной, тогда уголок туда углубится.
Установка уголка KNAUF
Второй способ – металлизированная угловая бумажная лента, это более современный вариант. Лента надежнее защищает угол, делает его четче, значительно меньше искажает геометрию конструкции, но ее куда сложнее найти в строительных магазинах. Она клеится на полимерную финишку типа Rotband Pasta, как раз как в нашем примере.
Металлизированная угловая лента Sheetrock в деле
Общий вид нашего короба
Третий способ – фрезеровка ГКЛ, но это уж точно не для домашних мастеров. Суть в том, что при помощи фрезера и специальной фрезы в теле гипсокартона делается продольный паз, по нему делается сгиб точно на 90 градусов, и мы можем получить и боковину, и низ в одной детали, как на фото:
После заделки стыков и установки уголка наш короб шлифуется и после грунтовки готов к шпаклеванию под окраску:
Полностью готовый короб из гипсокартона
Все готово. Красота, не правда ли?)) Если вам понравился наш урок, не стесняйтесь, подписывайтесь на обновления. Будем рубить правду и срывать покровы. До новых встреч!
Короб из гипсокартона: виды, материал и необходимые инструменты.
Широкое применение в дизайне интерьера и отделке помещений в последнее время получили гиспокартонные листы (ДСП). Этот материал очень популярен, но изготовление коробка из ДСП куда сложнее, чем простая обшивка стен. Очень часто, мастера сталкиваются с трудностями монтажа короба из гиспокартона в процессе работы. О них мы постараемся рассказать вам в этой статье
Почему короб из ДСП это не обшивка
Сложность изготовления короба из дсп связана, в первую очередь с весом и хрупкостью этого материала. Листы гипсокартона не могут быть самостоятельными конструктивными элементами, в отличие от ламината, дерева или пластика. Короб обычно состоит из объемных модулей, где каждый модель представляет собой жесткий и упругий каркас, который обшит гипсокартоном, причем использовать короб как несущий элемент — нельзя.
Каркас для гипсокартона должен быть многоуровневым, чтобы выдерживать нагрузки. Висячий угол короба чаще всего оказывается на виду, и это усугубляет требования к его устойчивости и долговечности. Однако трещина в обшивке может поползти и от стыка плит, если он неправильно заделан, см. далее. Кроме того, если короб горизонтальный настенный или потолочный, его вес приложен к плечу, в несколько раз большему, чем у обшивки стены. Количество точек крепления каркаса к базовой поверхности также в разы меньше, чем у обшивки, а несущая способность строительных материалов не бесконечна. Наконец, самый каркас не одноуровневая обрешетка, а достаточно сложная пространственная конструкция, обеспечить оптимальное соотношение механических параметров которой труднее, чем у «плоской» решетки, «прилепленной» к прочной устойчивой опоре. Если надежность обрешетки прим. на 80% зависит от таковой опорной поверхности, то в случае с коробом соотношение обратное: его каркас должен быть настолько же крепок и сам по себе, не будучи ни к чему прикреплен.
Зачем нужен короб из гипсокартона?
Короб из гипсокартона служит самостоятельным элементом интерьера, а так же, как правило выполняет определенные удобные функции. Прежде всего, создают коробка для того, что бы скрыть инженерные коммуникации и облагородить места общего пользования. Плюс этого материала в том, что на него очень хорошо ложится любая отделка. Конечно , это актуально только в том случае, если сам короб выполнен правильно.
Если вы делаете короб под натяжной потолок, то он обязательно должен быть усиленным, так как он будет находиться под нагрузкой. Дизайн в этом случае дело вторичное, и для нормального создания короба на потолке лучше всего обратиться к мастеру, который уже имеет опыт работы с гипсокартоном. Но если вы решили все же делать это самостоятельно, то посмотрите простую видеоинструкцию о том, как правильно делать короб на потолке.
А если вам нужен декоративный короб, то особой прочности от него не нужно. Но осваивать создание декоративных коробов нужно с освоение азов, которые можно увидеть в этом видео:
Вернемся к гипсокартонным коробам преим. утилитарного назначения. Второй по востребованности их вид – короб, прикрывающий радиатор отопления. Конструкция его проста и доступна для выполнения начинающими; дизайн однозначно привязывается к интерьеру (т.е. не имеет самостоятельного декоративного значения), а потому тоже не сложен и прощает довольно существенные огрехи. Главное в данном случае – обеспечить конвекцию воздуха от батареи. К коробам для батарей мы еще вернемся, а пока см. видеообзор их возможных конструкций:
Однако самый непритязательный к техническому качеству работы и оформлению вид короба из ГКЛ на рис. не показан именно вследствие своей простоты. Это простая прямоугольная потолочная коробка, отгораживающая нишу с карнизом штор. Именно с гипсокартонного короба под шторы вам и нужно начинать, если вы до того с ГКЛ дела вообще не имели. Это даст возможность прочувствовать материал и в то же время без существенных затруднений освоить приемы работы на потолке, см. видео:
Профили для ГКЛ
Каркас для гиспокартона можно сделать не только из алюминия, но и из прочного дерева, которое уже выдержало усадку. Но собирать короб из дерева намного дороже, чем из металла, поэтому коробы, как правило, собираются исключительно из тонкостенного металлопрофиля. Типовой сортамент профиля из стали под ДСП показан на рисунке ниже:
Помимо типов и размеров, каркас может делиться на:
- Облегченный каркас ( толщина стенок до 0,25 мм). Этот тип каркаса используется в легких дизайнерских изделиях, не прочен.
- Нормальный каркас ( толщина стенок до 0,4 мм). Чаще всего используют этот тип.
- Усиленный каркас (толщина стенок до 0,6 мм). Используется для создания коробов большого размера.
На этом же рисунке вы можете увидеть соответствие типов профилей . Общие принципы сборки каркаса из профиля одни и те же:
- Направляющие, несущие и стартовые профили не вкладываются без надсечек;
- в профиль типа UW можно вкладывать все остальные профили;
- в профиль типа UD можно вложить только профиль типа CD.
В центре рисунка вы можете увидеть типовые схемы сборки всех элементов каркаса. Монтаж каркаса под дсп нужно осуществлять в следующем порядке:
- К вертикальным поверхностям крепятся профили UW или ПНП.
- К горизонтальным поверхностям крепятся профили UW или ПН.
- Горизонтальные уровни нужно собирать из профилей ПП или UD.
- Горизонтальные связи каркаса крепятся к потолку с помощью потолочных подвесов.
- Силовая вертикальная основа каркаса собирается из профилей ПС или CD, при необходимости производится скрепление в горизонтальном направлении потолочными подвесами.
- Стыки профилей соединяются с помощью крепежных узлов.
- Наружные углы закрываются с помощью профилей ПУ для подкрепления стыков под шпаклевку.
- Гипсокартонная общивка шпаклюется под покраску или финишную отделку.
Типоразмеры каркасов
Профиль каждого типа выпускается в нескольких размерах. Чтобы не вышло так. что кусок профиля. который должен встать на место не влезает туда, нужно брать комплект с запасом от одного и того же производителя. Но уже есть примеры типоразмеров под гипсокартон и рекомендованные значения:
- UD 27/28 и CD 60/27 — обычные короба для стен или пола, со стеной не длиннее 5 м.
- UD 50/40 и CD 50/50 — усиленные и настенные короба ( под механическое воздействие на конструкцию ), а так же , для коробов сложной конфигурации.
- UD 50/40 и CD 75/50 — многоуровневые простые короба в комнатах более 5 м.
- UD 100/40 и CD 100/50 — для комнат длиннее 8 метров и частично открытых нежилых помещений ( веранда, терраса).
Соединители
Обрешетку под обшивку стены возможно собрать только из профилей, а вот в каркасе подвесного потолка вам не обойтись без дополнительных соединительных элементов. Самый нужны элемент это потолочный подвес, он показан на рисунке ниже. Его используют для фиксации вертикальных профилей и как прямые соединители.
Многоуровневый соединитель пригоден для сборки горизонтальных элементов и соединения встык горизонтальных связей одного уровня. В каркаса простых коробов для этого применяется угловой соединитель. Для сборки же горизонтальных связей используется соединитель — краб ( поз. г)
Метизы для крепления гипсокартона
Между собой детали каркаса короба соединяются с помощью резьбовых крепежных изделий. Этими же изделиями крепятся к каркасу листы обшивки, поэтому правильный выбор метизов важен для долговечности вашей конструкции.
На позиции 1 показан винт по металлу, с помощью которого скрепляются детали каркаса. Эти винты называют саморезами, что не совсем верно. У саморезов есть хвостовик с канавкой, который разворачивает отверстие в воротник , в котором резьба держится плотно. Каркас из металла скрепляют саморезами 4х12 мм, с установочным отверстием в 2,8 мм. Сверлить нужно шуруповертом новым острым и правильно заточенным сверлом, чтоб крепление было максимально надежным.
Саморезы
Детали будущего каркаса скрепляются в 2 точках. Обшивка крепится по большому количеству точек, и для этого используют саморезы типа 2, ими можете крепить материал без предварительных отверстий. Но мастера советуют все же делать изначально отверстия, так как в противном случае там может скапливаться конденсат, который испортит всю конструкцию в будущем.
Это еще не все. Саморезы по гипсокартону нужны черные фосфатированные, очень твердые. Но и они бывают разных видов, см. рис. справа. Если каркас из облегченного или нормального профиля, резьба на метизе нужна более мелкая и частая. А для усиленного профиля и крепления UW или UD к деревянной стене более редкая и высокая. В последнем случае заглубление метиза в стену из твердого дерева 80-100 мм, а из обычного делового 110-130 мм.
Как крепить дсп?
Обязательно использовать шуруповерт при крепеже дсп, так как при креплении вручную работа точно пойдет в брак из-за перекосов метиза. Пользоваться инструментом нужно внимательно и не допускать, чтобы головка метиза продавливала картонное покрытие ДСП.
Дюбели для крепления ДСП
Но вернемся к каркасу. Недопустимо много микротрещин в покрытии профилей дает их распиловка болгаркой или ножовкой по металлу. Минимальное – установка саморезов по металлу с разворачивающим хвостовиком. Черные саморезы дают негативный эффект где-то средний между ними, поэтому крепить ими профили к стенам, полу и потолку нежелательно, а в санузлах и вовсе не надо. Надежнее всего крепление каркаса к базовым поверхностям производится дюбель-гвоздями (поз. 3 на рис. с метизами) в металлической обойме или комбинированными гвоздь-саморез-дюбелями (поз. 4) в пластиковой. Дюбель-гвозди без обоймы (поз. 5) предназначены для выстреливания из строительного монтажного пистолета (СМП) и для работ по гипсокартону совершенно непригодны. Стальными дюбель-гвоздями каркас крепится к бетонным и кирпичным стенам. Калибр метиза по обойме – 6 мм. Заглубление в бетон 60-70 мм, в силикатный кирпич 80-90 мм, в красный рабочий полнотелый 90-110 мм. В пустотные кирпичи загонять дюбель-гвозди нельзя! Распорный стержень забивается в обойму несильными ударами молотка. Гвоздь-саморез-дюбелями профили крепят к стенами из дерева, шлакоблока, газоблока, пенобетона и др. слабых материалов, напр. к фибробетону. Стержень комбинированного дюбель-гвоздя подбивается легкими ударами молотка, пока резьба не «схватит» пластик, а потом доворачивается шуруповертом. Калибр тот же, 6 мм. Заглубление в основной материал (без учета штукатурки и др. отделки):
Твердое мелкослойное дерево – 90-110 мм. Шлакоблок – 100-120 мм. Хвойная деловая древесина – 110-130 мм. Пенобетон, газоблок и т.п. – 130-150 мм.
Как быть с откосами?
На каком расстоянии можно ставить гвозди к оконному или дверному откосу , чтобы он не раскололся? Для бетонных и кирпичных стен ответ на рисунке ниже. Для деревянных — не ближе 1,2 заглубления метиза в стену. Для шлакоблока или пенобетона — не ближе двух заглублений.
Инструмент для крепления гипсокартона
Первое, что вам точно потребуется , это лазерный нивелир, с помощью которого вам нужно создать ровную поверхность. Так же вам понадобится ножовка по гиспокартону, так как обычная будет рвать материал. Если позволяет бюджет, можно так же приобрести электролобзик с пилкой для чистого реза.
Следующий совершенно необходимый инструмент – монтажный нож для гипсокартона, поз. 2. От обычного он отличается не только более износостойким лезвием и прочной конструкцией, но и тем, что лезвие выдвигается и фиксируется на точно заданную глубину реза: чтобы переломить плиту ГКЛ, ее надрезают до слоя картона на тыльной стороне, а чтобы надломить для получения изогнутой поверхности, резы делают на 2/3 толщины листа. Также необходимы рубанки для ГКЛ, обдирочный и кромочный. Первым застругивают рез или спил до гладкости; вторым формируют кромки на стыках под шпаклевку, см. далее. Любителю лучше брать комбинированный рубанок (поз. 3), которым можно работать и так, и этак. Профи рубанками-комби не пользуются: много времени уходит на переналадку инструмента с операции на операцию. Но стоит хороший комбинированный рубанок гораздо меньше самой дешевой комплектной пары. Последнее, без чего не обойтись, чтобы сделать короб из гипсокартона – набор штукатурных шпателей из полированного металла. Минимальный комплект – ровный затирочный шпатель, соколок-гладилка и угловой, поз. 4. В производственных условиях (напр. при нарезке по данным замеров на месте) профили рубят на отрезки для каркаса гильотинными рассекателями (которые чуть ли не везде почему-то называют просекателями). Гильотина для металлопрофиля совершенно не портит его покрытие, но это дорогой и громоздкий станок. Мастера, работающие по месту, режут профили ножницами по металлу. Гораздо удобнее это делать ножницами-«крокодилом», поз. 5, сл скошенной рабочей частью. Особенно – если нужно что-то доработать в частично собранной конструкции. Да и просто листовой металл на верстаке резать «крокодилом» тоже удобнее и легче. Если ограничивать сверловку профиля до минимума, к выбору просекателя отверстий в нем тоже нужно подойти внимательно. Некоторые модели усиленных просекателей (внизу на поз. 7) справляются с конструкционными профилями толщиной до 1,6 мм, но стоят дорого и просекать ими можно только борта профиля. У облегченных (вверху на поз. 7) с пуансонным барабаном пуансоны (битки, бойки) не теряются, но такой инструмент предназначен для облегченных профилей, а уже на нормальных быстро изнашивается. Кроме того, затупился один боек – нужно менять весь барабан, который отдельно стоит почти столько же сколько новый инструмент, и тот же торчащий барабан нередко мешает просунуть просекатель в частично собранный каркас. Лучший просекатель профиля под гипсокартон – с большим выносом и раскрывом губок, поз. 8. Работа с ним требует больших мускульных усилий, но сечь можно и борта, и полки профилей. А битки просто не надо терять.
Примеры конструкций
Для ванной и туалета
Короб из гипсокартона в туалете и ванной комнате несет не только декоративную нагрузку. Не менее важны и его антиакустические свойства, чтобы, обедая на кухне, нельзя было на слух судить о состоянии пищеварения соседей сверху. Если же такого требования не выдвигается (антишумовой стояк, звукоизоляция на стенах), то простой короб для стояка в местах общего пользования можно сделать на основе UD профилей хотя бы так, как показано здесь:
Короба из гипсокартона. Стоимость монтажных работ
Мы выполняем конструкции небольших размеров!
Гипсокартонные короба могут нести как декоративный характер в виде ступенек на потолке или стенах, так и функциональную нагрузку. Например, можно спрятать сантехнические коммуникации и электромонтажные сети. Сложность изготовления и количество подобных конструкций влияет на ценовой диапазон.
Услуги нашей компании предоставляются в Москве и Подмосковье и не ограничиваются лишь изготовлением коробов из материала под названием «гипсокартон».
Выезд мастера для
консультации. БЕСПЛАТНО!
Внимание! Относится нижеизложенное к относительно небольшим разовым работам (в пределах одного рабочего дня).
Для примера: Нужно спрятать в ванной комнате канализационную или водопроводную трубу в короб, сооружённый из гипсокартона. В этом случае, можно у нашей компании заказать монтаж за 7000 рублей (не смотря на цены указанные в прайс-листе), так как относится к малым монтажным работам.
Хотите задать вопрос? Звоните!
Узнайте цену
и сроки
Вы высылаете проект, мы предварительно его рассчитываем и назначаем личную встречу на вашем объекте.
Шкаф из гипсокартона. Монтаж по эскизу.
Потолок преходящий в гипсокартонные стены.
Ниши, полки, гардеробная из гипсокартона в коттедже.
Цены на короба из гипсокартона по их виду
*В прайс лист входит только монтаж конструкции из гипсокартона с материалом без сопутствующих малярных работ (их цену уточните у менеджера по телефонам на сайте). Если не будет понятно, что ниже изложено, а так бывает, то предлагаем незамедлительно позвонить нам и обсудить стоимость работ.
| Наименование работ: | Стоимость работ за 1 пог.м. | Стоимость материалов | Итого: |
|---|---|---|---|
| Простой короб на стене или потолке не шире 60 см. | 350 руб. | 200 руб. | 600 руб. |
| Короб из гипсокартона с двумя внешними углами | 700 руб. | 350 руб. | 1050 руб. |
| Криволинейный декоративный короб, имеющий один внешний угол | 400 руб. | 250 руб. | 650 руб. |
| Криволинейный короб с двумя внешними углами не шире 60 см. | 800 руб. | 250 руб. | 650 руб. |
| Короб со скрытой диодной подсветкой | 480 руб. | 350 руб. | 830 руб. |
| Короб не шире 60 см. имеющий два внешних угла и в каждом из них ниша со скрытой диодной лентой | 2 Х 480 руб. | 550 руб. | 1510 руб. |
| Дополнительные работы по смонтированным конструкциям: | |||
| Поверхность короба со всех сторон | Цены на работы за 1 пог.м. |
Стоимость материалов | Итого: |
| Малярка (с угалками, стеклохолстом и покраской) | от 650 руб. | 200 руб. | от 850 руб. |
| Электромонтаж в коробах | Мастер подсчитает на месте | ||
| Доставка и подъём материала | — | — | 2000 руб. |
Пример изготовления ГКЛ — коробов в коттедже
ЭдуардРуководитель проектов
Коробами можно украсить даже небольшое помещение, ими можно спрятать коммуникации, за ними прячут массивные вентиляционные системы. Обращайтесь к профессионалам…
Гипсокартонный короб для скрытия коммуникаций
Многих потребителей во время ремонта квартиры беспокоит проблема закрытия существующих батарей, труб или балок на стенах, под потолком. Выходом станет изучение последовательности как сделать короб из гипсокартона. Использование этого лёгкого и недорогого материала позволит возвести аккуратную удобную конструкцию, позволяющую скрыть незавидные канализационные сооружения. Всего-то понадобится 3-4 листа ГКЛ, саморезы и готовность к деятельности. 
Смонтированный гипсокартонный короб для скрытия коммуникаций в туалете Общая цена самостоятельной работы может составлять около 2-х тысяч или чуть больше. Если приглашать мастера, то стоимость установки, конечно, увеличится.
Полное содержание материала
Особенности гипсокартона
Изготовление короба можно осуществить из других материалов: пластика, ДСП, фанеры, в этом случае стоимость работы будет существенно выше. Свой выбор стоит остановить на гипсокартоне – материале простом, хорошо поддающемся обработке. Модели из ГКЛ – гипсокартонных листов прочны, прослужат долго, они отлично отделываются керамикой, краской и другими средствами. К тому же, сделать короб из гипсокартона своими руками, не составит большого труда.
Назначение подобных конструкций
Изготовление потолочных коробов имеет целью спрятать расположенные сверху или сбоку устройства или вывести освещение. 
Процесс монтажа потолочного короба из гипсокартона на потолке
Кроме этого, сооружение подобной модели достаточно трудоёмко и в работе будет необходим помощник. Сначала нужно составить чертеж. При этом учитывают величину площади предстоящей работы и подготавливают все необходимое.
Что нужно иметь
Изготовление коробов из гипсокартона предполагает наличие следующих подручных средств: 
Схема с названиями элементов для монтажа короба из гипсокартона
Нужно учитывать, что для обшивки канализационных труб и стояков лучше всего использовать влагостойкий гипсокартон, так как канализация всё-таки иногда покрывается испариной. Затем нужно произвести отметки, вырезать детали и можно приступать к монтажу. Чтобы сделать короб из гипсокартона на потолке понадобится времени до 2-х дней. Пошаговая инструкция и просмотр видео придут на помощь при выполнении быстрой и правильной работы.
Материалы для каркаса
Основа для короба может быть изготовлена:
Деревянные конструкции обрабатывают специальными средствами от гнили. Для их сборки понадобятся длинные калёные саморезы с прокалывающим наконечником величиной от 35 мм. Каркас из профиля более прочен, его не нужно специально готовить, да и в сборке он проще. Скреплять UD и CD образцы желательно дюбелями и забивающимися еврошурупами, а также необходимо использование саморезов типа «блошки» для профиля, имеющих на кончике сверло, чтобы соединять профили.
Порядок выполнения монтажа
Чтобы последовательность изготовления короба была правильной, нужно придерживаться такой схемы:
- Сначала намечается разметка.
- Далее, происходит укрепление каркаса.
- Затем закрепляются детали из гипсокартона.
- В конце выполняется финишная отделка.
Вернуться к оглавлению
Осуществление разметки
Первоначально на плоскости пола проводят черту, обозначающую контур, чтобы установить направляющие профили или опорные бруски. Нужно не забывать, что ещё добавится толщина ГКЛ. Взяв строительные уголки, проверяют: являются ли перпендикулярными очертания к стенам и взаимно.
Толщина короба должна быть такой, чтобы он нигде не присоединялся к трубам и располагал свободным расстоянием от 3 до 5 см по всем сторонам. Ещё нужно оставить запас для предстоящей отделки, например, плитки. Используя отвес, готовую разметку с пола переносят на потолок. Это можно сделать путём натягивания нити там, где намечены точки.
Установка элементов каркаса
Сначала закрепляются части профиля или бруски на стене. 
Чертеж каркаса короба из гипсокартона Затем устанавливаются стойки спереди к той стороне короба, которая выступает. В больших коробах между опорными стойками сооружают заграждения с промежутками в 1 м. Распиленные деревянные бруски на концах нужно обработать специальным средством – мастикой. Это делается для прочности и в целях шумоизоляции, а также во избежание скрипа модели при изменениях температуры.
Металлический профиль фиксируется дюбелями, опоры должны быть из стоечного материала, их закрепляют саморезами на направляющей. В небольшом коробе перемычки расставляют с дистанцией 30 см, они добавят конструкции прочности.
Фиксация гипсокартонных элементов
Раскраивать материал лучше так, чтобы сделать короб из гипсокартона для труб или короб из гипсокартона на стене из целых полосок, а не из кусков. 
Пример крепления элементов короба из гипсокартона Первоначально необходимо отрезать полосы к боковым граням шириной как сам каркас, и чтобы они не выдавались из-за опор. Потом отмеряют правильную величину следующей грани и нарезают нужную полоску, покрывающую края полос сбоку.
Фиксация листов гипсокартона происходит с помощью саморезов к центральным стойкам каркаса. Делаются интервалы в 25 мм.
Излишне укреплять перемычки – это не существенно. Далее, после закрепления переходят к шпаклёвке и вырабатыванию углов короба и в местах, примыкающих к стенам. В этих целях применяются уголки из пластика или металла, которые закрепляются небольшим пластом стартовой шпаклёвки для гипсокартона. Затем на плоскость наносят итоговую отделку.
Особенности конструкции
Необходимо учитывать, что сооружая любой короб, нельзя обшивать его наглухо, нужно оставлять доступ к канализационным трубам, стоякам. 
Пример доступа к трубам, стоякам и счетчикам в туалете Делают это по следующим причинам:
- Нельзя закрывать имеющиеся на канализационных стояках особые муфты, закрытые крышкой, потому как периодически необходима их ревизия с целью прочистки. Поэтому нужно вырезать специальное окошко, которое закрывают пластиковыми дверками. Также оставляют отверстие в месте, где соединяется и сходится основная канализация в главный стояк, чтобы со временем произвести какие-то замены;
- В момент создания короба для труб обязательным действием является формирование дверок в точках, где находятся водяные счётчики, вентиляционные приборы и остальные устройства. Для этого делают разметку в полосе материала заранее, а вырезают отверстие потом, после монтажа;
Дверки для доступа в коммуникации под ванную - Дверцу у короба, находящегося в санузле лучше делать в передней грани, которая смотрит на выход. Можно соорудить створки в боковой части короба, там их не так видно;
- Дверцы в коробе, расположенном в ванной или туалете, устанавливаются спереди, на грани, обращённой к выходу. Чтобы получить просто доступ к трубам, можно дверцу расположить сбоку короба, там её будет не так видно;
- Если у владельцев есть желание сделать отверстие невидимым, можно соорудить в коробе небольшой люк и обрамить его керамикой в тон со стенами.
Сборка короба в ванной комнате
Соорудив короб из гипсокартона в ванной, владелец тем самым найдёт оптимальное решение для укрытия недостатков этого помещения, которые заключаются в расположении труб снаружи. Стоимость материала невысока, да и работа несложная, зато трубопровод будет надёжно защищён от механических воздействий и к нему довольно легко получить доступ.
Следуя схеме, поясняющей как правильно сделать короб в ванной, можно выделить следующие этапы:
- установка отметок выше труб, на стенах, а затем и на полу;
- очерчивание контура укрепления профиля, перенос их на стену при помощи отметки прямого угла;
- монтаж металлической конструкции;
- обязательная установка опор и перемычек;
- фиксирование листов с вырезанным прямоугольным отверстием саморезами для гипсокартона;
- выполнение отделки поверхности;
- сооружение люка, который позволит легко проникнуть к нужной коммуникации.
