Монолитный фундамент для частного дома

Монолитный фундамент своими руками: процесс и предварительный расчёт

На практике в строительстве применяется несколько конструкций фундаментов. Одна из самых распространённых – это монолитный. По сути это железобетонная монолитная плита, уложенная на некоторую глубину в землю.

Его отличие от других видов оснований заключается в том, что при подъёме грунтовых вод или деформации слоёв грунта монолит, расположенный под строением, будет реагировать на изменения целиком, то есть всей массой. Такая реакция не приведёт к деформации дома.

Преимущества и недостатки монолитного основания

Монолитной плите можно придать любую форму, которая будет полностью повторять форму дома. И самое главное – это то, что такая конструкция основания здания обеспечивает полную герметичность, так как нет никаких конструктивных стыков, а сам бетон изготавливается с использованием водоотталкивающих присадок.

Кроме явных достоинств, в монолитной конструкции имеются и некоторые недостатки. К ним можно отнести большие затраты времени необходимые для её строительства. Для заливки самой плиты потребуется значительный объём бетона и привлечение спецтехники.

Разновидности конструкций монолитного фундамента

Как уже отмечалось, монолитный фундамент – это плита, уложенная в заранее подготовленное место. Но, тем не менее существует несколько способов изготовления такого основания. Между собой они отличаются вариантами гидро — и теплоизоляции. Как вы уже поняли, ленточный монолитный фундамент — это немного другое. Там земля выкапывается только под фундамент, если нет подвала, а под пространством комнат земля остается. Здесь же выкапывается земли весь объем, под всей площадью дома.

Самый простой из такого рода фундаментов выполняется по следующей схеме:

На дно котлована, на заранее утрамбованную песчаную подушку устанавливают арматурную конструкцию и потом заливают бетоном. К более сложным относятся конструкции, в которых используют листы гидроизоляционного материала, геотекстиль, кроме этого в зависимости от типа грунта, возможно, изготовление дополнительной подушки из щебня.

Самый сложный монолитный фундамент выглядит в сечении как многослойный бутерброд:

• песчаная подушка;
• слой из геотекстиля;
• слой щебня;
• слой бетона так называемый подготовительный;
• слой гидроизоляции;
• монолитная плита.

Иногда, для повышения надёжности защиты фундамента перед тем как начать заливку бетона, укладывают листы полистирола, таким образом, теплоизоляция фундамента улучшается.

Такие сложные конструкции используются на сложных грунтах, например, с высоким уровнем грунтовых вод. Строители с большим опытом говорят, что монолитный фундамент можно применять вплоть до торфяников.

Как рассчитать железобетонную плиту самостоятельно?

Для расчёта монолитной плиты фундамента надо знать:

• Уровень расположения грунтовых вод;
• Параметры грунта, на котором будет размещён фундамент;
• Величину промерзания грунта;
• Полный вес здания, он включает в себя вес коробки, кровли, установленной в нём мебели, бытовых приборов и жильцов;
• Размер снеговой и ветровой нагрузки;
• Вес самой плиты.

В результате подсчётов заданных параметров можно определить, какое давление будет оказывать вся конструкция на грунт. Затем необходимо обратиться к СНиП 2.02.01–83 и определить максимальное давление на грунт в месте строения. Рассмотрим пример:

• Вес здания составляет 19 тонн;
• Вес кровли 3 тонны;
• Вес фундаментной плиты составляет 20 тонн.

Возможная снеговая и ветровая нагрузка добавит сверху 7,5 тонны, итого суммарная нагрузка составляет 49,5 тонны.

При размере здания 6х6 метра, площадь поверхности фундамента составит 36 квадратных метров или 360 000 квадратных сантиметров. Нагрузка на грунт составит разность между весом конструкции и площадью фундамента в результате получаем 0,13 кг на кв. сантиметр. Такая нагрузка допустима для любого грунта.

При расчёте толщины монолита надо в обязательном порядке учесть следующие параметры:

• Расстояние между слоями арматурной сетки;
• Высота бетонного слоя на и под крайними слоями арматурной сетки;
• Размеры арматуры.

Практика показывает, что традиционная толщина плиты составляет 200–300 миллиметров. Если учесть, что под ним должна находиться уплотнённая песчаная подушка высотой до 300 мм суммарная то толщина состав 600 мм. Необходимо понимать, что этот параметр меняется в зависимости от типа грунта, веса здания.

Кроме, силового расчёта конструкции необходимо рассчитать количество расходного материала и арматуры.

Объём бетона равен произведению периметра фундамента на его высоту, точно так же считается и необходимый объём песка или щебня. На основании проведённых расчётов будет известно и необходимое количество гидроизоляции, арматуры и пр.

Подготовительный этап к строительству железобетонной плиты

На подготовительном этапе работ необходимо завести на строительную площадку все, что будет необходимо возведения фундамента. На основании заранее проведённых расчётов необходимо завести на участок песок или щебень, подготовить гидроизоляцию. Другими словами, на участке должны быть собраны все необходимые материалы, приобретённые в соответствии с проведёнными ранее расчётами. Прочитайте ниже инструкцию о строительстве фундамента для дома от а до я с пошаговым фото.

Непосредственное строительство монолитного основания

Этап I. Подготовка участка

Подготовительные работы при строительстве монолитного фундамента начинают с очистки поверхности строительного участка. С него удаляют всё лишнее, в том числе и дёрн, на котором располагается травяной покров. После этого можно провести разметку будущего котлована. Разметку целесообразно начинать с той стены, которая будет параллельной к ограде.

Для разметки будет необходим шнур, который не растягивается, несколько колышков. Если под руками нет специальных геодезических инструментов, применяемых для разметки, то её можно выполнить самостоятельно. Надо заранее подготовить несколько отрезков шнура, их длина должна равняться длине стены и припуску для закрепления его на колышке.

После того как с помощью шнура и вбитых в землю колышков обозначена первая стена, необходимо к одному из концов нужно привязать тот отрезок шнура, который обозначит вторую стену. Для образования между ними, застройщик должен решить Теорему Пифагора, это позволит узнать длину диагонали между стенами.

Перемещая шнуры необходимо построить прямоугольный треугольник. Как только он будет выстроен, можно приступать к разметке оставшихся стен. Результатом станет прямоугольник, который обозначает местоположение будущего фундамента. Проверить качество разметки можно достаточно просто. Надо промерить диагонали, если все размечено правильно, то их размеры совпадут.

Этап II. Рытье котлована

После окончания разметки начинаются земляные работы. Основное требование к качеству их выполнения заключаются в следующем — дно котлована, должно быть, расположено строго в горизонтали, посмотрите фото.

Это определяет качество возводимого фундамента. Если учесть, что глубина котлована лежит в пределах 1 метра, то за застройщиком остаётся выбор, копать его вручную или пригласить спецтехнику. В любом случае после того как из котлована удалён основной объём грунта необходимо дно разровнять и по мере обнаружения удалить из него все лишнее.

После того как котлован готов, необходимо устроить подушку, как уже отмечалось выше, она может быть из песка или мелкого щебня. Высота подушки составляет до 300 мм, после трамбования.

Засыпка песчаной подушки

Кстати, перед тем как начать засыпать песок, на дно котлована желательно уложить геотекстиль, он будет препятствовать проникновению песка в поверхность грунта. Для этой операции целесообразно применить специальный вибрационный трамбовщик.

По мере уплотнения песка необходимо постоянно подсыпать свежий песок и продолжать его трамбовать, до достижения нужной высоты подушки. Поверхность подушки должна располагаться в горизонтальной плоскости.

Этап III. Монтаж опалубки

Любые работы связанные с изготовлением конструкций из железобетона, так или иначе, связаны с обустройством опалубки. Самая простая опалубка – это сбитые из досок деревянные щиты. Доски крепятся к вертикальным брускам.

Эти щиты должны быть установлены вертикально и закрепляются с помощью деревянных раскосов, упирающихся в колышек, вбитый в грунт. Шаг между ними составляет порядка 1 метра. Но практика показывает, что чем чаще они вбиты в землю, тем опалубка будет прочнее.

Этап IV. Утепление и гидроизоляция

Полноценный монолитный фундамент целесообразно защитить от влаги и обеспечить его теплоизоляцию. Для достижения гидроизоляции применяют обыкновенный рубероид, который укладывается в два слоя или на поверхность подушки, если сооружается простой монолит, или укладывается перед заливкой на слой промежуточного бетона.

Теплоизоляция фундамента, если таковая нужна, сооружается из пенополистирола. Слой утеплителя укладывается перед слоем бетона и сверху на него укладывается полиэтиленовая плёнка.

Этап V. Армирование

Арматурная конструкция изготавливается на песчаной подушке. Она состоит из двух поясов. Для армирования, может, применена арматурная сетка, но это касается только фундаментов для небольших сооружений, например, баня.

Для сооружения полноценного фундамента целесообразно применять рифлёную арматуру диаметром от 10 мм и больше.

Для вертикальных стержней допустимо применять гладкую арматуру диаметром от 8 мм. Надо помнить, чем тяжелее здание, тем больше диаметр арматурных прутков.

Вертикальная арматура вбивается с шагом 200–300 мм, по всей заливаемой бетоном площади. Нижний слой арматуры должен быть расположен на расстоянии порядка 50 мм от поверхности подушки, а верхний на расстоянии 50 мм от поверхности фундамента. Арматура соединяется между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами.

Этап VI. Заливка фундамента

Заливка фундамента, по сути это финишная операция, и опыт подсказывает, что для её проведения целесообразно бетон заказывать на ближайшем заводе и доставлять его с помощью миксера. Таким образом, можно будет, проводит заливку из нескольких точек, да и разравнивать его будет значительно проще.стати, надо всегда помнить о том, что заливаемый бетон необходимо уплотнять. Для этого можно применять специальные вибраторы погружной или поверхностный.

Видео

Посмотрите видео о строительстве монолитного плитного фундамента под дом своими руками.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Строительство монолитного фундамента – это сложный и дорогостоящий технологический процесс, не терпящий остановок.

Производится разметка участка будущего строительства. Ширина стандартного монолитного ленточного фундамента составляет около 400 мм.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Монолитный фундамент для частного дома

Выбору фундамента под будущее здание или сооружение всегда нужно уделять особое внимание. Потому что именно он обеспечивает практически все эксплуатационные свойства: прочность конструкции, устойчивость и долголетие. Фундамент всегда взаимодействует с основанием и наоборот. Эта зависимость и формирует критерий выбора. Причем, под определенные виды зданий подходят свои фундаменты. Для многоэтажных, нагруженных зданий подойдут сваи глубокого заложения: они будут экономичнее, нежели массивная железобетонная плита, толщиной в несколько метров. Для промышленных сооружений подойдут свайно—ленточные фундаменты. А вот для частного строительства прекрасно подойдет фундамент из плит. Что такое монолитный фундамент? У них тоже есть свои плюсы и минусы. Именно об этом мы сегодня и поговорим.

Плитный фундамент. Характеристики грунта

Фундамент из плит или как его еще называют «плитный фундамент». Что он из себя представляет? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Название в двух словах говорит само за себя. Эта цельная железобетонная плита, которая воспринимает нагрузки от здания или сооружения и передает их на подстилающий грунт.

Для того что бы определиться с конструкцией плиты нужно провести исследования грунтового основания. От этого будет зависеть подготовка и дальнейшее устройство плитного фундамента. Если это строительство частных домов, то можно будет ограничиться несколькими контрольными скважинами. Опытный инженер-геолог на их основе сделает небольшой геологический разрез будущей строительной площадки; опишет основные характеристики всех видов грунтов, которые там залегают. Эта информация позволит осуществлять дальнейшие расчеты монолитной фундаментной плиты.

Примечание! Также немаловажным критерием грунта есть показатель уровня промерзания. Он помогает определиться с толщиной плиты. Но по мнению экспертов, заглублять плиту на всю толщину промерзания не обязательно. Потому что в некоторых местах она достигает 1,5 м и более. Для частного строительства оптимальной толщиной плиты является 400-600 мм.

Технология устройства плитного фундамента

Устройство фундамента из плит начинается на этапе проектной документации. Здесь проводятся расчеты арматурных каркасов, утверждается толщина, примыкание к другим технологическим узлам: стены, перегородки, коммуникации, наличие подвального помещения. От последнего зависит количество итоговой нагрузки. На основе этих показателей составляется предварительная смета.

Для более удобного восприятия информации технология можно разделить на несколько этапов:

1—й этап. Подготовительные работы

На этом этапе нужно расчистить территорию будущей строительной площадки. Избавиться от растительного слоя, камней, мусора. Подготовить максимально ровную плоскость и уплотнить её трамбовкой. Если под растительным слоем находиться рыхлый или не устойчивый грунт—его нужно заменить на более подходящий и точно так же уплотнить, используя трамбовку.

Естественно для этого потребуется котлован открытого типа. Его размеры по периметру должны быть больше плиты на 1—2 метра. Это нужно для удобного производства работ. Землю можно уложить где—то неподалеку, т. к. она нам еще понадобится в процессе строительства для засыпки пазух фундамента.

Пазуха—пространство, которое образуется после бетонирования конструкции плиты. Это происходит из-за разности длин самого фундамента и котлована.

Инструменты:

• тачка (для перемещения грунтовых массивов)
• садовая лопата
• рулетка
• трамбовка

2—й этап. Грунтовая подушка

Подушка нужна для того, что бы обеспечить устойчивость плитного фундамента и компенсировать деформационные силы грунта подстилающего слоя. На участках, где преобладают песчаные виды грунтов, толщина подушки должна достигать 150 мм. А вот в местах залегания глинистой почвы и грунтов, склонных к пучению, подушку стоит укладывать на толщину не менее 300 мм.

Инструменты:

• та же самая тачка
• совковая лопата
• трамбовка

Примечание! Для болотистой местности оптимальным вариантом подушки будет щебень мелкой фракции. Он поможет существенно увеличить гидроизоляционные свойства бетона.

3—й этап. Монтирование опалубки

В качестве опалубки нужно применять доски, толщина которых колеблется от 20 до 40 мм. Можно и больше, но это будет нецелесообразно: т. к. у нас частное строительство, смета не должна быть большой. Конструктивно опалубка должна состоять из продольных и поперечных досок, которые крепятся между собой шурупами. Перед тем как закрепить все элементы между собой, нужно обеспечить технологические отверстия под внутренние и наружные коммуникации: водоснабжение, водоотведение, и прочее. Это делается для того, что бы после заливки фундамента не нарушать целостность конструкции. Такие действия могут привести к снижению прочности.

Инструменты:

• строганная продольная доска
• поперечные брусы
• шурупы и шуруповерт (или молоток и гвозди)
• лобзик или пилка по дереву

Гидроизоляционные работы

Не менее важным этапом устройства монолитной фундаментной плиты в частном доме является гидроизоляция. Этот термин объясняется тем, что обеспечивает изоляцию, а тем самым и защиту, бетона от воздействия влаги. Влажная среда негативно влияет на механические характеристики бетона, способствует его разрушению, оголению арматуры. Последняя в свою очередь подвергается коррозии—разрушению волокон, ухудшению свойств металла. А ведь заменить фундамент процедура не из дешевых. На это пойдет, в лучшем случае, столько же, столько и на строительство нового дома. Поэтому, что бы избежать таких досадных упущений и освободить себя от некоторых видов затрат нужно побеспокоиться о гидроизоляции.

Для таких работ подойдут следующие виды рулонных материалов: рубероид, гидробаръер либо геотекстиль. Все они используются при устройстве кровли. Их нужно предварительно раскатать по всей площади будущей плиты, сделать это внахлест в местах стыков. Также не помешает сделать небольшие выпуски по высоте опалубки (по возможности можно и на всю высоту опалубки).

Есть вариант немного проще, но смета покажет, что это намного дороже. В таких случаях можно применять сухие смеси, которые добавляются на этапе приготовления бетонной смеси и обеспечивают её гидроизоляционные свойства. Такие дорогостоящие виды фундаментов подойдут только тем, кто располагает большим бюджетом.

Инструменты:

• строительный нож
• ножницы
• промышленный фен (для укладки рубероида)
• степлер на скобах (для укладки геотекстиля)
• рулетка

Укладка арматурного каркаса и бетонирование плиты

Армирование происходит за счет того, что на дно опалубки укладываются арматурные каркасы. При этом толщина продольных и поперечных стержней не должна быть менее 10 мм (стеновые узлы необходимо усиливать дополнительными стержнями). Места соединения арматуры нужно увязать мягкой проволокой. В таких случаях не рекомендуется применять сварочный аппарат, потому что в местах стыков образуется наиболее уязвимое место. Когда фундаментная плита будет перемещаться стыки начнут испытывать колоссальные нагрузки растяжения, что приведет арматуру в негодность, а вместе с ней и всю опорную конструкцию. Арматурный каркас обязательно нужно полностью погружать в бетонную смесь.

Примечание! Арматурные сетки необходимо укладывать на небольшие фиксаторы. Это важно для того, что бы исключить перемещения и обеспечить устойчивость.

Инструменты:

• плоскогубцы (пассатижи) для перевязки
• напольные фиксаторы
• рулетка

Процесс заливки бетоном не менее важный. Раствор нужно подавать непрерывно, чтобы обеспечить связку. Поэтому, в таких случаях, понадобится помощь, как минимум, 4—5 человек. Одни будут замешивать бетонную смесь, а другие укладывать и разглаживать. После того, как весь объем опалубки заполнен, выпусков арматуры не видно, можно приступать к глубинному вибрированию. Это поможет устранить образовавшиеся пустоты и воздушные пузырьки. А завершающим этапом бетонирования будет выравнивание горизонтальной плоскости специальным правилом или же ровной деревянной палкой.

Инструменты:

• ведра для песка, воды
• несколько лопат
• емкость для перемешивания раствора
• вибрационная палка
• правило
• клеенка

Далее фундаменту нужно застыть и набрать проектную прочность. На это уйдет 28 дней. Все это время за бетоном нужно следить, что бы он не пересыхал и не был через чур влажный. Для этого в непогоду его нужно накрывать клеенкой, а в солнечную погоду дополнительно поливать водой.

Касательно монолитного фундамента в целом всё. Существуют еще некоторые виды монолитных фундаментов. Перейдем к рассмотрению одного из них — технологии УШП (утепленная шведская плита).

Технология утепленной шведской плиты

Конструкция «теплой плиты» — это, по сути, разновидность монолитного фундамента. Правда, с одной отличительной чертой. Давайте попробуем разобраться с какой. В этом нам поможет небольшая схема.

Рассмотрим каждый слой по порядку

1. Уплотненный грунт (для начала необходимо срезать растительный слой земли, что бы добраться до устойчивых грунтов);
2. Песок (на данном этапе точно так же, как и в обычном монолитном фундаменте, делается песчаная подушка; либо же из щебня, если грунт болотистый);
3. Инженерные коммуникации (на данном этапе уже прокладываются все коммуникации: водоснабжение, водоотведение и прочее; это является плюсом плиты такого типа);
4. Щебень (здесь он играет роль как опорная подушка для будущего слоя из утеплителя);
5. Утеплитель, возможно экструдированный пенополистирол или какие-нибудь другие виды теплоемких материалов (его укладывают в 2 слоя, с общей толщиной около 100 мм);
6. Арматурные сетки (здесь стержни должны быть большего диаметра, 12—16 мм; они также укладываются на фиксаторы, которые исключают пространственные передвижения и обеспечивают устойчивость);
7. Система обогрева (на этом этапе укладывают трубы по периметру и подключают их к главному коллектору; перед вводом в эксплуатацию нужно закачать в них воздух);
8. Бетонная смесь (завершающий этап устройства; здесь стоит подметить, что толщина бетона получается несколько меньше, чем в стандартной монолитной плите — около 100-120 мм, вместо 250-300 мм).

Немного подробнее про монтаж труб

• Что бы получить большую теплоотдачу фундамента по отношению к полу, трубы стоит располагать плотнее друг к другу; вдоль несущих стен и перегородок должна быть чуть большая плотность труб, чем по центру комнаты;
• Но так же следует помнить, что через чур много тоже плохо—не стоит располагать нагревающие элементы очень плотно (ближе чем на 100 мм); это нужно знать, что бы избежать перерасхода материала;
• С другой стороны еще один важный момент — нужно следить за тем, что бы шаг труб составлял не больше 250 мм, а расстояние от стены до первой трубы не должно превышать 150 мм;
• Запрещается располагать нагревательные элементы в местах стыков, если монолитный фундамент состоит из нескольких плит.

Есть один маленький нюанс! Такое решение подойдет только для небольших одноэтажных домов. Во всех остальных случаях это неприемлемо, т. к. толщина фундамента не позволит воспринимать ему большие нагрузки.

Плюсы и минусы шведской плиты

Плюсы

1. Утепленная фундаментная плита, которая будем уместна в большинстве грунтов
2. Соблюдение технологии дает возможность получить перекрытие первого этажа; на него сразу можно наносить финишное отделочное покрытие
3. Полноценная дренажная система
4. Фактически мы получаем теплый пол, который будет поддерживать среднюю температуру по всему полу здания
5. Такое решение является энергоэффективным вариантом устройства монолитного фундамента; это позволит сэкономить в отопительный сезон
6. Огромный комплекс, который включает в себя ряд мероприятий; если осуществлять все их по отдельности, то выйдет гораздо дороже
7. Грунт, который находится ниже плиты, не подвержен промерзанию; а также такой фундамент, благодаря своей конструкции меньше всего подвержен влиянию такого разрушающего фактора, как морозное пучение.

Что касательно недостатков, их можно обобщить и отвести ко всем плитным фундаментам.

Минусы

1. Подходит только в случае ровной поверхности земли; малейшие отклонения горизонтального уровня или уклон могут удорожить конструкцию
2. Невозможность применения в слабонесущих грунтовых массивах: торфяных, болотных и т. д.
3. Для таких детальных работ требуются специалисты с высоким уровнем квалификации; в противном случае пострадает качество, что приведет к дорогостоящему ремонту
4. Уровень чистого пола такой же, как и уровень земли за пределами здания; низкая цокольная конструкция
5. Большой объем использования строительных материалов; большинство из них поставляется из-за границы, что делает их в несколько раз дороже; опять же таки, если брать все процессы по отдельности, то выйдет намного дороже, правда в таком случае можно разбить период строительства на больший срок
6. Конструкция монолитного фундамента не рассчитана на большие нагрузки; поэтому единственным целесообразным вариантом будет легкий каркасный или деревянный дом.

Заключение

Вот, собственно говоря, и всё, что касается монолитных фундаментов. Как и любой технологический процесс, в строительстве и не только, они имеют свои плюсы и минусы. Мы рассказали Вам все подробности: на что стоит обращать внимание, каких ошибок можно избежать, где и что использовать, что бы уберечь себя от лишних затрат. О каких моментах нужно помнить и уделять им особое внимание.

Дальше выбор за вами. Но для этого лучше будет проконсультироваться с опытным инженером. Он поможет определиться, что будет целесообразно именно на вашем участке, что сделать, что бы смета не пугала большими цифрами.

Фундамент монолитная плита

Внешне плитный фундамент выглядит как монолитное железобетонное основание толщиной 25 — 40 см. Он располагается не только под несущими стенами, но и под всем зданием. Подобные конструкции используются в случае близкого расположения грунтовых вод, или при строительстве на просадочных и пучинистых почвах, с большой глубиной промерзания.

Плюсы и минусы

Монолитный плитный фундамент считается одним из наиболее прочных видов оснований. Так как, он закладывается неглубоко, то не боится промерзания. При подвижке грунта такой фундамент приподнимается одновременно с постройкой, поэтому вероятность его повреждения минимальная.

Негативное воздействие пучения грунта и грунтовых вод при небольшом заглублении также сводится к нулю. Строения на плите могут стоять бесконечно долго без видимых повреждений. Кроме повышенной прочности и высокой несущей способности, плюсом монолитного фундамента дома является то, что он заменяет черновой пол, поэтому лаги для него не делаются. Да и скорость строительства существенно возрастает.

Использовать дорогостоящий монолитный фундамент для дома на твердых пластичных или скальных почвах нет особой необходимости. Ведь на него уйдет большое количество арматуры и бетона. Но вот при возведении строения на сыпучих песчаных или болотистых почвах, особенно при строительстве очень тяжелых каменных или, напротив, легких газобетонных или кирпичных домов, лучше выбрать именно этот тип фундамента.

Существенным недостатком монолитных фундаментов для частных домов является его высокая стоимость из — за высокого расхода бетона и арматуры. Вдобавок возведение подвалов и цокольных этажей в здании будет невозможно.

Видео

В этом видео представлена подробная инструкция по устройству плитного фундамента.

Итак, как сделать монолитный фундамент ? Существует три основных вида плитных оснований:

1. К лассическая технология строительства : на песчано-гравийной подушке, засыпаемой на 2/3 котлована. Ее толщина зависит от высоты плодородного слоя.
2. Высокопрочный русский: фундаментная плита с ребрами жесткости , которые располагаются под несущими стенами. Используется для массивных построек и на грунтах с сильным морозным пучением; так как несущая способность такого основания достаточно велика. При возведении более легких построек допускается уменьшать его толщину до 10 — 15 см.
3. Шведская плита с утеплением : для нее готовится опалубка из несъемных пенополистирольных блоков, обладающих низкой теплопроводностью. Сверху укладывается теплый пол, затем арматура, и вся эта конструкция заливается 10 -сантиметровым бетонным раствором. Коммуникации располагаются под песчаной подушкой. Так как исправить их состояние в уже залитом фундаменте и разбивка плиты будут уже невозможны, все расчеты и возведение лучше доверить специалистам. Водопроводные, канализационные трубы и прочие виды коммуникации подбираются самые дорогостоящие, так как их ремонт и обслуживание будут невозможны.

При использовании ребер жесткости они могут располагаться вверх или вниз. В первом случае они усиливают конструкцию и выполняют роль цоколя. Фундаменты с ребрами жесткости вниз позволяют снизить толщину бетона и поднять плиту над уровнем грунта.

Основные этапы возведения

Как сделать монолитный фундамент своими руками ? Он должен состоять из следующих слоев:

1. Песчаной, песчано — гравийной или щебеночной подушки, однородной или послойной, толщиной от 10 см, служащей своеобразным амортизатором, смягчающим воздействие подвижек грунта, а также позволяющей равномерно распределить нагрузку на основание.
2. Геотекстиля, препятствующего заиливанию или размытию грунта под фундаментом и отделяющим слой подушки от почвы.
3. Бетонной подготовки толщиной 40 — 100 мм: устройство монолитных фундаментов без этого слоя даже из соображений экономии делать не стоит, ведь с помощью нее выравнивается геометрия будущей плиты , она защищает слой бетона от протечек, плюс при отсутствии бетонной подготовки вода из раствора будет переходить в грунт, ослабляя его прочность.
4. Гидроизоляции, защищающей здания от проникновения влаги из грунта.
5. Если проектом предусмотрено, слой теплоизоляционных материалов, к примеру, пенополистирол или пенопласт.
6. 2 — уровневый слой арматуры.
7. Бетон.

Железобетонные армированные балки ( монолитный пояс ) используют лишь в случаях, когда требуется дополнительно связать стены или выровнять поверхность плиты . Их используют на просадочных грунтах или при использовании стройматериалов для возведения стен, плохо выдерживающих нагрузки.

Подготовка участка

Устройство монолитного фундамента начинается с разметки грунта и его подготовки.

Размер котлована должен быть на 1 м больше фундаментной плиты .

В месте его расположения грунт полностью снимается. Участок тщательно разравнивается и уплотняется.

Глубина котлована рассчитывается в зависимости от высот гравийной подушки, самой плиты и толщины слоя теплоизоляции. Чтобы земля в нем не осыпалась, боковые стенки делаются с небольшим уклоном в 10 — 20.

При обустройстве пластового дренажа под плитным фундаментом готовятся поперечные траншеи, укладываются слой геотекстиля, затем трубы, которые вновь закрываются геотекстилем. Для пристенного дренажа траншеи готовятся на этапе обустройства котлована. Кольцевой дренаж можно сделать уже после возведения самого здания.

Перед тем, как залить плиту под фундамент , на дне котлована размещается геотекстиль с нахлестом и проклейкой строительным скотчем. Он должен закрывать не только дно, и стены. На геотекстиль засыпается 20 — 30 см песка, проливается водой и утрамбовывается виброплитой. Сверху добавляется щебень.

Так как во время его утрамбовки есть риск повредить водопроводные и канализационные трубы, их укладывают позже. Для этого в щебне готовятся канавы размером чуть шире самих труб.

Опалубка

Для получения монолитной плиты и качественного фундамента опалубка монтируется только по периметру плиты и располагается строго вертикально. Для опалубки можно использовать 40 — миллиметровую доску или фанеру. Чтобы придать прочность конструкции, ее подпирают с наружной стороны упорами.

Бетонная подготовка (подбетонка)

В монолитном железобетонном фундаменте заменять подбетонку пролитым битумом щебень не рекомендуется. Для нее используют недорогой бетон марок В 7,5-10. При замешивании раствора достаточно взять цемент М 100 и смешать его с щебенкой или гравием. Полученный бетон заливают слоем небольшой толщины — до 100 мм. Для предотвращения протечки под него подстилают полиэтиленовую пленку. Защитить подбетонку от влаги можно с помощью грунтовки с добавлением битума.

Гидроизоляция

Чтобы монолитный железобетонный фундамент прослужил дольше, в качестве гидроизоляции лучше использовать качественные битумные материалы с высокой прочностью на разрыв Гидроизол, Технониколь Техноэлас. Допускается использование и обычного рубероида. Он раскладывается внахлест полотен таким образом, чтобы в дальнейшем его можно было бы завернуть на плиту фундамента . Все швы рубероида скрепляются паяльной лампой.

Армирование

Монолитные фундаменты армируются каркасом из ребристой 12 — 14 миллиметровой арматуры поверх бетонной подготовки.

Железные прутки укладывают в продольном и поперечном направлении с шагом 15 — 30 см в два слоя и связывают.

При небольшой толщине монолитной плиты до 20 см допускается наличие одного слоя арматуры.

Для защиты от коррозии металл должен быть полностью закрыт бетоном, поэтому арматура укладывается на подставки (можно использовать пластиковые бобышки). От края плиты при этом отступается 5 см.

Так как при сварке прочность арматуры снижается, ее необходимо не сваривать, а связывать обожженной вязальной проволокой. Слишком жестко фиксировать прутья не следует, так как при подвижке почвы вязка может лопнуть.

Заливка бетона

Фундамент монолитная плита своими руками — это вполне реально. Для его обустройства требуется качественный бетон прочности от М 300 с показателем подвижности П 3.

Более вязкий раствор будет застревать между арматурой и образовывать пустоты. Коэффициент водопроницаемости — от W8.

В районах с низкими зимними температурами его морозоустойчивость должна быть равна не ниже F200.

Как залить плиту ? Толщина слоя бетона рассчитывается в зависимости от массы здания и вида грунта. Она может варьироваться от 20 до 50 см. Так как в отличие от сборно монолитных фундаментов , плитное основание состоит не из отдельных блоков, а единой цельной плиты, во избежание нарушения ее целостности заливка проводится в один день. Вручную без использования спецтехники подготовить такое количество раствора невозможно, поэтому бетон используют готовый.

Для его уплотнения удобней использовать глубинные вибраторы. Такой бетон будет более прочным и водонепроницаемым. Если заливка монолитного фундамента в один прием нереальна, его заливают послойно только горизонтальными слоями в течение одной смены. После уплотнения раствор разравнивается. Разделять бетон вертикально во избежание растрескивания плиты запрещено.

Для защиты от солнца и ветра и предотвращения от неравномерного высыхания поверхность плиты закрывается пленкой с нахлестом полотен, которая прижимается по краям досками. Все работы проводятся при температуре от +5 С и выше. Оптимальный режим +20 С.

Через 8 часов после бетонирования начинающуюся схватываться плиту поливают водой из лейки. Чтобы не повредить поверхность крупными брызгами, ее можно предварительно закрыть опилками. Можно также укрыть бетон мешковиной. Сбрызгивать бетон водой необходимо в течение недели. При угрозе заморозков его утепляют соломой или опилками. Время удаления опалубки зависит от температурных условий. Как правило, это делается через 10 — 15 дней.

Так как бетон набирает прочность не менее месяца, возведение стен дома раньше этого срока недопустимо.

Утепление

В качестве утеплителя фундамента дома лучше использовать высокоплотный пенополистирол слоем 10 — 15 см.

Укладку производят в шахматном порядке в 2 — 3 слоя с перекрытием швов. При использовании пенополистирольных плит с L — образным замком допускается укладка в один слой.

Следует учесть, что этот вид основания требует укладки теплоизолятора не только по горизонтали, но и с боков конструкции. Так как под воздействием битумных составов пенополистирол может повредиться, перед слоем теплоизоляции прокладывают пленку из полиэтилена. Она предохранит материал и от намокания, ведь во влажном состоянии его теплоизолирующие свойства снижаются.

У пенопласта, который нередко используется в качестве утеплителя основания под дом, есть свои плюсы и минусы . Основной плюс, пожалуй, это дешевизна. Однако он менее прочен и очень быстро проседает и деформируется.

Заключение

Таким образом, монолитный фундамент своими руками сделать вполне реально. Самое главное — точное выполнение всех этапов и использование высококачественного бетона. В этом случае плитное основание прослужит верой и правдой очень долго.

Монолитный фундамент своими руками

Монолитный фундамент своими руками: целесообразность использования, преимущества. Монтаж и доставка конструкции, её приобретение обойдутся гораздо дешевле, чем работа с другими вариантами. Всё собирается прямо на месте. Не нужно нанимать кран, в отличие от тех же обычных разборных плит. На более поздних этапах работы всё равно необходимо будет использовать цементную стяжку на основе раствора.

Преимущества монолитного фундамента

Всю работу может выполнить сам владелец дома, если будет тщательно следовать технологиям, внимательно подготовится к будущему процессу. И не надо будет беспокоиться о привлечении специалистов с достаточно высоким уровнем квалификации.

Где вибрировать, куда лить и как вязать – самые главные факторы, без понимания которых не обойтись в данном случае.

Дома без подвалов и сложные грунты – условия, в которых лучше выбирать именно монолитный фундамент, собственными руками его возвести совсем несложно.

Он используется там, где сам фундамент выполняет функции основания, где не требуется возведение высоких цоколей. Важно не забыть провести надёжную тепло- и гидроизоляцию под самой плитой.
Преимущества монолитного фундамента

• Не нужно использовать дорогостоящее спецоборудование, чтобы осуществить бетонирование, на место просто приедут автобетоносмесители, выгрузят составы со своих лотков.
• Сравнительно невысокая стоимость.

В зонах, где грунт промерзает на большую глубину, монолитный плитный фундамент станет отличной и доступной альтернативой другим разновидностям материала. Потому подобное решение нередко используется на территории скандинавских стран.

Для этого фундаментную плиту из железобетона кладут на основание в виде «матраса», созданное из утеплителя. Раньше эта задача решалась с помощью пенопласта высокой прочности. Теперь его место занял экструдированный пенополистирол.

Такая теплоизоляция более современная и практичная. Материал не гниёт, может похвастаться высокими показателями по долговечности и прочности.

В основном, экструдированный пенополистирол используется для того, чтобы создать теплоизоляционную подушку в монолитном плитном фундаменте. Кроме того, он помогает утеплять полы подвальных помещений, стены.

Какие строительные материалы выбрать

Как и при строительстве ленточного фундамента, необходимо очень внимательно отнестись к выбору строительных материалов, чтобы добиться лучших результатов.

Нужна и качественная арматура для плитного фундамента. Прежде всего, нужно правильно подобрать сам бетон. Следующие параметры считаются наиболее подходящими:

• Величина морозостойкости: от F200;
• Критерий подвижности: хватит и П-3;
• Что касается марки или классификации крепости бетона, то она должна быть: От М300 (B22,5);
• Значение водонепроницаемости: начиная с W8.
• Сульфатостойкий бетон будет грамотным решением для районов, где грунтовые воды поднимаются на высокий уровень.

Арматура

Можно сразу сказать, что арматура для плитного фундамента подходит самая обычная. Только от способа закрепления на каркасе зависит то, какую разновидность выберет покупатель. При традиционной вязке проволокой можно приобретать любой доступный класс.

Если же необходимо применять электросварку, лучшим решением станет Арматура А500С. Цифра говорит о пределе текучести или классе прочности. Именно эта разновидность стали предназначена для сваривания. Со стержнями 12-миллиметрового диаметра.

Любые материалы с гидроизоляционными свойствами подходят для организации защиты плиты. Например, допускается рулонная разновидность материалов. В частности, их битумно-полимерный вид. Производители выпускают множество решений в этом плане.

Такие изделия отличаются от обычных более высоким качеством состава. Битумно-полимерные составы мастика не боятся даже заниженных или завышенных температур.

Монолитный фундамент своими руками

Для решения задачи нужен следующий комплект материалов и инструментов:

• Арматура 12 миллиметров и других марок;
• Проволока, крючок. С их помощи арматура 16 мм будет вязаться;
• Крепкие гвозди;
• Специальная ножовка;
• Топор;
• Надежный молоток;
• Оборудование для рытья котлованов и многое другое.

Монолитный фундамент своими руками — разметка

В общем виде, процедура создания фундамента предполагает, что необходимо будет залить бетон, установить арматуру, пробурить скважину, задав ей определённый диаметр.

Для создания скважины подходит даже обычный ручной строительный бур. В этом кроется одно из главных достоинств именно свайных фундаментов.

Довольно трудно сделать расчёт необходимого количества строительных материалов, если не обладать специальными знаниями. Нужно учесть не только общую нагрузку на фундамент, но и разделение нагрузок по плите, наличие наклонов и усадки, потенциальных деформаций. Осуществляя подобные расчёты, необходимо опираться только на определенные нормы.

Создание опалубки

Монолитный фундамент своими руками

На первом этапе надо сделать разметку на участке, который был предварительно выровнен, очищен от плодородного слоя. Нужно будет отметить все стороны будущей плиты. Это касается и реперных угловых точек. Правильность построения прямоугольника будет определяться равенством диагоналей.
Потом этапы можно описать следующим образом:

1. Роем котлован. Выполняем проверку нивелиром, соизмерение точек перекрещивания, ручное выравнивание сторон. Площадь постройки должна быть на пару метров меньше отведённого участка.
2. Укладываем песчаную подушку на дно котлована. Утрамбовываем всё обычной виброплитой. Но до этого необходимо постелить геотекстиль.

Устройство дренажной системы, нужных коммуникаций:

• Бетонный настил;
• Гидроизоляция;
• Теплоизоляция;
• Установка опалубки по периметру;
• Арматура;
• Заливка фундамента;
• Ликвидация опалубки;
• При мелкогзаглубленном фундаменте засыпаются пазухи;
• Покрытие плиты гидроизоляцией.

Как рассчитать потребление материалов

Любой может своими силами рассчитать, сколько ему понадобится материалов. Можно привести простой и понятный пример. Например, планируется строить одноэтажное здание, размером 64 м²., стены — 8х8. Такое же количество нужно материалов для теплоизоляции. Гидроизоляционных 2 слоя: 64х2=128. Для нахлестки потребуется определенное количество метров, какие оставляем про запас.

Когда закладывается ячейка в 20 см, количество прутков рассчитываем так: 800/20=40х2. В итоге получаем 160 шт. по 8 м. длиной.

Для вертикальных линий тоже оставляем задел, рассчитать арматуру для монолитного фундамента без этого сложно. Для любого соединения необходима проволока для связки: 40х40х2.

Результат: 3200 отрезков по 20 см. Высота плиты и площадь основания – главные характеристики для расчёта количества бетона. Это универсальная инструкция, которую можно использовать на любом объекте.

Монолитный фундамент плита своими руками

Нередко специфика грунтов на участке застройки не позволяет использовать свайный либо ленточный фундамент. Единственно возможный вариант в таких ситуациях – это фундамент монолитная плита из железобетона. Только такая плитная основа способна распределить точечные нагрузки, возникающие из-за сезонного пучения, и минимизировать давление на почву, распределив вес дома по всему монолиту. Материалоемкость и стоимость основания высокие. Однако сделать его самостоятельно не так уж сложно.

Содержание

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

Подушка из песка с гравием.

Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.

Все такие основания по внутреннему устройству делятся на два подвида:

Первый тип подразумевает заливку бетонного монолита с армированием непосредственно на песчано-гравийную подушку. Во втором случае на песок сначала укладываются готовые ж/б изделия заводского исполнения, а бетон уже меньшим по толщине слоем заливается как раз на них.

Схема фундамента плиты

По прочности и надежности оба этих варианта сравнимы. Здесь конечные параметры фундамента больше зависят от качества предварительных расчетов в проекте. Однако использование готовых железобетонных плит существенно ускоряет процесс строительства сборно-монолитного фундаментного основания под будущий дом.

Преимущества и недостатки

Отсутствие необходимости в спецтехнике (за исключением сборного варианта);

Минимальные объемы земляных работ – достаточно будет снять лишь верхний плодородный слой;

Равномерность распределения нагрузок;

Расширение возможностей в плане строительства коттеджей на сложных по структуре грунтах;

Простота работ – плитный фундамент своими руками можно сделать даже в одиночку.

У фундаментной плиты высокие показатели по прочности и надежности. Причем особыми строительными навыками для ее самостоятельного создания обладать не требуется. Достаточно уметь сколачивать деревянные щиты опалубки и замешивать бетон.

Со временем бетон становится только прочнее, поэтому не бойтесь оставлять его «настояться» сезон-два

На плитном железобетонном фундаменте без опаски можно ставить практически все виды коттеджей. Для возведения на нем зданий в один-два этажа используются газобетонные, керамические и газосиликатные блоки, а также все разновидности древесины (профилированный брус, бревно и т.п.). Стеновая кладка, для которой взят газоблок или кирпич, на таком монолите точно не треснет от вспучивания грунта. На плиту можно ставить как деревянные или бетонные, так и каркасные либо каркасно-щитовые дома.

Среди недостатков следует упомянуть:

Ограничения по ровности поверхности участка;

Отсутствие возможности обустроить подвал или погреб;

Сложности с прокладкой коммуникаций;

Высокая материалоемкость и смета устройства.

Одна из основных проблем такого монолитного основания – это коммуникации. Водопровод и канализация для дома должны быть запроектированы заранее. Все трубы необходимо проложить до начала заливки бетона. Потом разбивать монолит сложно и нельзя. Плюс на косогоре такой фундамент своими руками либо с привлечением профессиональных строителей устроить не получится. Для него нужна ровная площадка.

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Использование

В самостоятельном строительстве такого фундамента нет чего-то сверхсложного. Бетон можно заказать готовый либо смешать свой из цемента, щебня и песка в пропорции 1:3:3. После завершения возведения стен и крыши коттеджа основание рекомендуется утеплить с торцов, а потом отделать. Для декора прекрасно подойдет облицовочный кирпич либо металлосайдинг.

Читайте также про другие виды фундаментов:

Свайный фундамент своими руками на ЖБ сваях

Винтовой фундамент на сваях своими руками

Фундамент из блоков ФБС: как сделать блочный фундамент

Смотрите также видео, как самому сделать такое основание