2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж арматуры в монолитном ленточном фундаменте

Армирование фундаментной плиты

Армирование монолитной плиты

Важным этапом строительства дома является возведение фундамента. Эта основная часть принимает на себя нагрузки от подвижек грунта, от массива строения и других внешних факторов. Следовательно, фундамент должен быть достаточно прочным и надежным. Укрепить основание дома помогает армирование, то есть усиление металлическими арматурными прутьями.

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

  • Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
  • Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
  • Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

Армирование плитного фундамента

Армировать монолитную железобетонную плиту рекомендуется в зависимости от предполагаемой нагрузки, так как в некоторых местах она может быть значительной, например, под несущими стенами, колоннами или в углах.

Схема армирования

Укладка арматуры выполняется в зависимости от толщины плиты. Если этот параметр не превышает 15 см, то армирование проводится в один слой. В противном случае усиливать монолитную плиту нужно посредством каркаса.

Каркас представляет собой сетку с ячейками, одинаковыми во всех направлениях. Причем для легких построек расстояние между прутками может составлять до 40 см, при возведении стен из кирпича или бетона расстояние уменьшается до 20 см.

В целом регламентируемый размер ячеек не должен превышать толщину плиты больше, чем в 1,5 раза.

В зонах продавливания, то есть под несущими стенами, размер ячейки уменьшается в 2 раза. Это делает каркас и основание более прочным и надежным.

Расчет диаметра арматуры

Диаметр арматурных прутьев, которые используются для усиления фундаментной плиты, является очень важным параметром. Поэтому необходимо предварительно определить сечение прутьев арматуры.

Чтобы определить минимальный диаметр арматурных прутьев, следует воспользоваться определенной методикой:

  • Рассчитывают сечение плиты, для этого длину умножают на высоту. Для примера можно взять 6 и 0,3 метра: 6*0,3=1,8.
  • Вычисляют допустимую площадь сечения прута, для этого сечение плиты делят на минимальный процент армирования (согласно регламентируемым документам этот параметр равен 0,15%): 1,8:0,15=27.
  • Определяют площадь арматуры в одном ряду:27:2=13,5.
  • Вычисляют минимальное сечение, зная длину плиты и шаг между прутьями: 13,5:31=0,43.

Расчет диаметра прутьев

Узнать диаметр прутка по соответствующему сечению можно в ГОСТ 5781.

В целом опытные строители рекомендуют использовать следующие показатели: при длине основания менее 3 метров, можно использовать прутья диаметром 10 мм. В противном случае следует брать более толстые элементы, до 12 мм. Чаще всего строители используют арматурные прутья сечением 12-16 мм. Кроме того существует ограничение диаметра арматуры: он не может быть более 4 см.

Расчет количества арматуры

Количество требуемой арматуры рассчитывается по достаточно простой схеме. К примеру, армирование будет выполняться для плиты размером 8*8 м.

  1. Принимая во внимание стандартный размер ячеек 0,2 м, определяют количество прутьев: 8:0,2=40.
  2. К этой цифре необходимо добавить еще один прут, в результате получается 41 пруток.
  3. Для получения сетки необходимы и перпендикулярные штыри, следовательно, полученный результат увеличивают вдвое: 41*2=82.
  4. Учитывая, что каркас состоит, как минимум, из двух слоев, удваиваем и это значение: 82*2=164.
  5. Таким образом, для армирования плиты 8*8 метров понадобится 164 прута.
  6. Однако в большинстве случаев арматурные прутья имеют стандартную длину, которая равна 6 метрам. Значит, необходимо вычислить общий метраж арматуры: 164*6=984 м.
  7. Количество вертикальных соединительных прутьев вычисляется аналогичным способом. Если учесть, что соединение выполняется в местах пересечения горизонтальных элементов, то можно получить следующее: 41*41=1681.
  8. Теперь следует определить длину соединительных стержней. Зная, что высота монолитной плиты составляет 20 см, а расстояние от каркаса до верхней и нижней части основания должно быть не меньше 5 см, определяют длину стержня: 20-5-5=10 см.
  9. Теперь можно определить общий метраж соединительных стержней: 1681*0,1=168,1 м.
  10. Суммируем все данные и получаем результат: 984+168,1=1152,1 м.

Если в магазине материал продают по весу, то можно определить и этот параметр. Средняя масса одного погонного метра прута составляет 0,66 кг. Следовательно, общий вес арматуры будет таким: 1152,1*0,66=760 кг.

Способы создания арматурного каркаса

Чтобы собрать армирующий каркас для фундаментной плиты, необходимо соединить между собой прутья арматуры. Для этой цели используют два варианта: соединение сваркой и вязкой.

Сварочный метод используется очень редко, хотя в этом случае на изготовление каркаса требуется меньшее количество времени и сил. Основным недостатком такого способа является жесткое и неподвижное соединение, что не очень хорошо сказывается на качественных характеристиках монолитной плиты. Кроме того в процессе сваривания происходит расплавление металла, следовательно снижаются прочностные свойства арматуры.

Соединение прутьев с помощью вязальной проволоки не имеет особой жесткости. Под действием бетонной массы может наблюдаться растяжение проволоки, но разрыва в месте соединения не произойдет. Еще одним преимуществом соединения с помощью проволоки можно назвать экономию электроэнергии, так как работы проводятся вручную без использования сварочного или другого электрооборудования.

Ранее у нас уже была статья, в которой подробно рассказывается о том, как вязать арматуру.

Как избежать ошибок при создании армирующего каркаса

Ошибки могут совершаться на любом этапе строительства, армирование фундамента не является в этом случае исключением. Даже малейшие недочеты могут способствовать разрушению плитного основания или усложнить процесс бетонирования. Следовательно, необходимо подробнее узнать, какие ошибки совершаются на этапе армирования, чтобы полностью избежать их или свести к минимуму.

  • Самой главной ошибкой при армировании фундаментной плиты можно назвать неправильные расчеты предполагаемой нагрузки на фундамент или их отсутствие. Ведь на основании этих данных выбираются размеры арматурных прутьев, определяется схема расположения арматуры.
  • Прутья арматуры соединяются встык. Такой метод не может гарантировать прочности конструкции, поэтому рекомендуется соединять элементы внахлест, длина должна быть не меньше 15 диаметров.
  • В процессе укладки армирующего каркаса прутья расположены в непосредственной близости к почве или воткнуты в нее. В результате пучения или подвижек грунта происходит врезание арматуры в грунт, что приводит к образованию коррозии на прутьях. Это явление снижает прочность каркаса и всего основания.
  • Несоблюдение правил расположения прутков также может стать причиной разрушения плиты. Рекомендуемое расстояние между прутьями должно быть не более 40 см, а в некоторых ситуациях этот параметр снижается до 20 см.
  • Если торцы арматуры не имеют защитного покрытия, то под воздействием влаги из бетонного раствора может образоваться коррозия элементов.
  • Большое значение имеет правильное армирование под несущими стенами и в углах строения.
  • Установка каркаса проводится не на фиксаторы, а на деревянные бруски или другие нестандартные элементы. Они не только нарушают целостность бетона, но и способствуют проникновения влаги к металлическим элементам.

Армирование фундаментной плиты

Армирование фундаментной плиты — это очень ответственный и сложный этап. Но при соблюдении правил и точном выполнении расчетов можно самостоятельно осуществить этот процесс.

Установка арматуры в ленточный фундамент — пошаговая инструкция

Цена 1 кубического метра «заводского» бетона – от 1600 до 3600 рублей (зависит от характеристик смеси и наглости поставщика), а его заливка в изготовленную опалубку обойдется в 1000 рублей за 1 м 3 и более. И это еще не все! Сюда стоит добавить разработку грунта, засыпку песка, щебня и даже «утерянные» гастарбайтерами материалы.

Установка ленточного фундамента своими руками позволит сэкономить до 140%, при этом, сделать это просто как 2+2. Основная проблема на пути – армирование. Здесь ошибки могут стоить очень дорого, поэтому необходимо подробно рассмотреть весь процесс. Вашему вниманию пошаговая инструкция установки опалубки и арматуры с наглядными материалами и полезными советами.

Основные правила армирования ленточного фундамента

Начнем с основных ошибок новичков, правил СНиП и общих рекомендаций, которых необходимо придерживаться. Рассмотрим те, которые могут существенно повлиять на качество фундамента и судьбу вашего будущего строения.

  1. Для армирования ленточного фундамента 1-2-этажного дома используются прутья 10-24 мм. Желательно брать среднее значение, меньший диаметр недопустим.
  2. Сварные соединения запрещаются, разрешена только вязка арматуры. Сварка перегревает металл, снижая его прочность на разрыв в 1,6-2,5 раза в местах перпендикулярного крепления.
  3. Если почва имеет однородную плотность по всему периметру – используем арматуру тоньше (10-14 мм). При неоднородной плотности прутья должны быть толстыми (16-24 мм).
  4. Не рекомендуется использовать «гладкую» арматуру при армировании фундамента своими руками. Адгезия материала (сцепление с бетоном) будет значительно меньше, чем у рифлёных прутьев, производить расчеты еще тяжелее. Гладкая арматура допускается для поперечных соединений – нагрузка на них будет значительно меньше.
  5. Продольная арматура внутри фундамента должна размещаться не ближе 5 сантиметров от опалубки. Правило касается также основания и верха фундамента. В ином случае фундамент может крошиться по краям, а сама арматура поржавеет.
  6. Расстояние между поперечинами может быть от 25 до 45 сантиметров, не желательно нарушать этот диапазон при малоэтажном строительстве.
  7. Армирование углов ленточного фундамента отличается от укладки арматуры вдоль траншеи, необходимо выполнять его по специальной схеме (рассмотрим далее в статье).
  8. Продольные прутья укладываются через каждые 40 сантиметров высоты фундамента. Например, при высоте в 120 сантиметров необходимо укладывать 3 слоя продольной арматуры

Совет мастера: все данные должны соответствовать СНиП фундаментов 2.02.01-83 и 2.03.01-84, лучше будет подробно прочитать требования перед началом работ. Не полагайтесь на «глаз», все работы должны быть выполнены согласно инструкции и нормам.

Установка опалубки своими руками

Правильно сделанный каркас для фундамента поможет не только сэкономить много денег на покупке бетона, но и значительно упростить процесс армирования. Если она у вас уже есть, этот этап можно пропустить и переходить сразу к армированию, если отсутствует, тогда рассмотрим пошаговую инструкцию.

ШАГ 1 : выбор материала. При небольшой высоте фундамента подобрать материал достаточно легко: фанера, дерево, ОСБ-плиты, ДПВ. Основное требования – прочность материала. Для высоких фундаментов (от 150 см) используют только металл, поскольку давление бетона будет значительным и дерево может подвести.httpsv://www.youtube.com/watch?v=Gial8rI0FzM

ШАГ 2 : подготовка основания. Допустим, у нас есть траншея, которая соответствует нормам, теперь необходимо уплотнить основание. Насыпаем слой песка 150 мм, заливаем водой, затем 4-5 сантиметров бетона, чтобы выровнять поверхность. Не забывайте о коммуникациях, сделать их надо на этапе опалубки и армирования фундамента дома, нельзя забывать о закладных трубах в нужных местах, иначе придется долго работать перфоратором и нарушать монолитность фундамента.

ШАГ 3 : имея проект строительства, устанавливаем колышки по периметру траншеи точно на ширину будущего фундамента, они будут удерживать низ опалубки, ставим распорки не ниже 70% высоты конструкции (сама распорка в 2 раза больше высоты фундамента). Не помешает изготовить 3-4 контрольные рейки на ширину фундамента, по которым можно будет измерять отклонения ширины.

Совет мастера: забивать гвозди надо изнутри опалубки в распорки и колышки, чтобы потом можно было без проблем все снять. В ином случае придется разламывать деревянные брусья или спиливать шляпы, поскольку торчащие гвозди бетонируются. Если фундамент от 150 см и выше, рекомендуется связка опалубок проволокой в шахматном порядке через 1 м.

Опалубка должна быть максимально жесткой, зазоры между элементами конструкции не более 0.3 см, чтобы при заливке фундамента не вытекала жидкая смесь, иначе прочность фундамента будет снижаться в арифметической прогрессии.

Она должна выдерживать солидные нагрузки и удерживать свою форму после заливки цемента, только так можно будет сделать монолитный фундамент для дома, который прослужит десятки лет.

Важно: внутреннюю часть опалубки надо смазать техническим маслом или другими нефтепродуктами (подойдет отработка), чтобы она легче отклеивалась от бетона после его отвердевания. Вы сможете использовать ее много раз.

Фотографии опалубки ленточного фундамента

Установка арматуры по всему периметру ленточного фундамента

Опалубка готова, теперь можно переходить к самому ответственному процессу – армированию фундамента своими руками. Используют стальную и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на первом варианте, поскольку так будет намного дешевле. Нам потребуется приобрести следующие материалы:

  • продольная арматуры толщиной 14-18 мм (среднее значение, ваш проект может быть другим);
  • поперечные и вертикальные прутья диаметром 10-12 мм;
  • вязальная стальная проволока;
  • хорошие плоскогубцы или пассатижи для манипуляций с проволокой (или очень крепкие руки).
Читать еще:  Чем обработать теплицу осенью от фитофторы?

Важно: крепить арматуру необходимо именно вязальной стальной проволокой, поскольку она имеет низкий коэффициент растягивания и достаточно прочная. Это существенно упростит сбор конструкции, но на прочность фундамента проволока не влияет, она только фиксирует арматуру до заливки фундамента.

ШАГ 1 : делаем расчёты и закупаем материалы. Высчитать, сколько надо материалов, очень легко. Поперечные прутья кладутся на расстоянии около 30 сантиметров (небольшие погрешности не страшны), продольная парная арматура через каждые 40 сантиметров высоты (не забываем первый раздел), а вертикальная – через 60 см. Длину стены делим на количество поперечин и количество «ярусов» продольной арматуры. Рассмотрим на примере фундамента 10х10 метров и высотой 120 см:

  • 1000 см: 30 см = 33 (количество поперечных прутьев на 1 ярусе);
  • 33 х 3 = 99 (количество поперечных прутков на 1 сторону);
  • 99 х 4 = 396 (все прутки на 4 стороны).

Теперь 396 умножаем на ширину фундамента (пусть он будет у нас 70 см): 396 х 70 = 27720 см. 277 метров прутков надо купить. Аналогичные расчёты проводим для продольной арматуры:

  • 1000 х 2 = 2000 (один ярус);
  • 2000 х 3 = 6000 (сторона);
  • 6000 х 4 = 24000 см (необходимо приобрести 240 метров).

И, конечно же, вертикальные элементы. Их будем ставить с обеих сторон фундамента с частотой через одну поперечную перемычку, то есть, через 60 см:

  • 2 х 17 = 34 (штук на 1 сторону);
  • 34 х 4 = 136 (штук на все основание);
  • 136 х 120 см = 16320 см или 163 метра.

Подставляем параметры вашего строения в пример и получаем правильный расчет элементов для армирования ленточного фундамента дома. Не забудьте 5-8% на «всякий пожарный».

ШАГ 2 : У вас на дне траншеи уже есть 5-6 см бетона для выравнивания? Пропускайте этот шаг. Если же нет, засыпаем 15 см песка, затем 5 см бетона, выравниваем все, не забываем о коммуникациях и месте под них. Если нет желания возиться, можно просто на дно положить плотную ПВХ пленку. Основная задача этого шага – выровнять землю и задержать немного воду, которая появится после заливки бетона.

ШАГ 3 : вязка арматуры для ленточного фундамента. Делать ее можно в траншее или рядом, если там неудобно разворачиваться либо сама траншея слишком узкая по проекту. При «удаленной» сборке сразу необходимо будет продумать способы опускания металла вниз, чтобы не повредить структуру. Рассмотрим, как сделать армирование фундамента своими руками:

  1. Начинаем с нижних поперечин. Выкладываем их с шагом 30 см, сверху на них кладем 2 продольные арматуры, на «перекрестках» вяжем их между собой проволокой.
  2. Переходим на вертикальные перемычки. Вертикальный элемент ставим через 1 поперечный, связываем.
  3. Крепим еще 2 яруса, отступая 40 см вверх.

Примеры неправильной вязки арматуры

Важно: оставляйте по 20 см после каждого соединения, поскольку арматура может немного двигаться при заливке фундамента под его нагрузкой. Не обязательно намертво зажимать вязальную проволоку, можно оставить ее, чтобы немного «играла», так будет правильнее.

4. Каркас опускаем в траншею (если сборка была не в ней), отступив по 5 сантиметров от опалубки, фиксируем его любым удобным способом.

Правильная схема армирования фундамента и примеры вязки арматуры

У вас получится 4 «блока», которые будут на длину и ширину одной стороны минус 5 см со всех сторон. Далее рассмотрим, как правильно их крепить между собой и армировать углы, на которые припадает большая часть всей нагрузки.

Армирование углов ленточного фундамента

На углы оказывается разнонаправленная сила сжатия, поскольку почва имеет свойства расширяться или сужаться в зависимости от сезона, просаживаться под воздействием большого веса здания или подмываться подземными водами. Ошибки при армировании углов допускать нельзя, поскольку может получиться 4 разных фундаменты, которые буду жить своей жизнью. Трещин и разломов избежать будет трудно и такая конструкция будет такой же неэффективной, как и фундаменты без армирования. Существует несколько способов укрепления углов.

  1. Специальной сварной сеткой. Используется готовая конструкция для укрепления нижнего и верхнего яруса фундамента. Ячейка не более 200 х 200 мм, толщина арматуры зависит от веса строения, чаще всего – 12 мм. Каждые 50-60 см ярусы металлической сетки соединяются вертикальной арматурой. Перепуск на углы – от 80 сантиметров.
  2. Армирование ленточного фундамента отдельными арматурными стержнями. Принято считать, что это – лучший способ, поскольку сварные соединения в поясе усиления не желательно допускать. Его можно разделить условно на несколько категорий:
  • армирование Г-образной продольной арматурой углов с перепусками лапок от 60 сантиметров;
  • армирование П-образными элементами прямых углов и примыканий;
  • укрепление примыканий Г-образными изделиями.

Ниже представлено несколько примеров, как НЕЛЬЗЯ армировать углы

Существует несколько важных правил армирования углов ленточных фундаментов, которых надо придерживаться:

  • длина перепусков должна быть не менее 50 диаметров используемой арматуры;
  • при укрепление широких углов (более 160 0 ) арматура должна повторять его очертание и быть целой;
  • при значении менее 160 0 целой может быть только внешняя арматура;
  • шаг поперечных перемычек должен быть равен не менее 0,75 высоты фундамента и не более 50 сантиметров;
  • анкеровка арматуры в бетоне осуществляется: прямым окончанием стержня, лапками, крюками, загибом стержня (петлей). Не желательно использовать сварные соединения и цементирование.

Ниже представлено несколько правильных вариантов армирования углов по СНиП (фундаменты ленточного типа)

Возможно, армирование – не самое легкое занятие для начинающего строителя, но несколько часов потраченного времени позволят сэкономить огромную сумму денег, которая ушла бы на наем профессиональной бригады и массу сопутствующих расходов.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на установку арматуры монолитных ленточных фундаментов отдельными стержнями.

1.2 Армирование ленточных фундаментов отдельными стержнями применяют при небольших объемах работ и невозможности изготовления армокаркасов на стройплощадке.

1.3 Подача всех арматурных изделий к месту их установки в проектное положение осуществляется пучками, подаваемыми гусеничным краном РДК-25 с длиной стрелы 17,50 м. При использовании грузоподъемного механизма другой марки карта должна быть привязана к местным условиям специализированной организацией.

В качестве примера принято армирование ленточных фундаментов, устраиваемых в выкопанных траншеях и котлованах.

1.4 Привязка технологической карты к конкретным объектам и условиям производства работ состоит в уточнении объемов работ, потребности в трудовых и материально-технических ресурсах и корректировке графика производства работ и может быть использована согласно СНиП 3.01.01-85* в составе ППР.

1.5 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 До начала производства работ по армированию ленточных фундаментов необходимо выполнить следующие работы:

— закончить отрывку траншеи под фундаменты с устройством бетонной подготовки;

— выполнить подъездные дороги и укладку дорожных плит под стоянки крана;

— завезти оборудование, механизмы, инвентарь в соответствии с приведенной ведомостью;

— разбить, закрепить и принять по акту оси здания;

— выполнить опалубку ленточных фундаментов;

— организовать площадки складирования в зоне действия крана с размещением на них пучков арматурных стержней в количестве, обеспечивающим бесперебойную работу звена арматурщиков в течение 3 — 5 дней;

— провести мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ.

2.2 Транспортирование и хранение арматурной стали следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 7566-94 . Поступающая на строительную площадку арматура транспортируется на трейлерах КАМАЗ-55111, КАМАЗ-65115 и других, указанных в ППР, транспортных средствах.

2.3 Установку отдельных арматурных стержней в проектное положение следует осуществлять вручную с подачей пучков арматуры в рабочую зону гусеничным краном РДК-25 с длиной стрелы 17,5 м или другими кранами с аналогичными техническими характеристиками.

2.4 Установку арматурных стержней следует осуществлять в соответствии с требованиями рабочих чертежей и соблюдением правил производства и приемки работ согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», а также рекомендаций, данных в настоящей карте.

Схема организации работ по установке арматурных стержней дана на рисунках 1 , 2 .

Рисунок 1 — Схема организации работ по установке арматурных стержней

1 — бетонная подготовка; 2 — фиксаторы защитного слоя; 3 — приспособление для раскладки арматурных стержней; 4 — линия поверхности бетона; 5 — защитный слой бетона; 6 — щит опалубки.

а — шаг установки арматурных стержней; б — защитный слой бетона; в — расстояние между горизонтальными стержнями.

Рисунок 2 — Схема раскладки арматуры и подачи ее краном. Разрез 1-1

2.5 Все арматурные стержни при поступлении на стройплощадку упаковываются в пачки (или связки) с разделением их на марки и классы (стержневая арматура — классы А- I , А- II и арматурную проволоку класса В- I ).

Масса пачек, транспортируемых автотранспортом на стройплощадку, должна соответствовать грузовым характеристикам кранов, имеющимся у строительной организации на данной стройплощадке.

2.6 Правка, резка и чистка арматурных стержней производится на приводных станках, расположенных на стройплощадке. При малых объемах работ допускается обработка арматуры вручную. На объект арматура поставляется комплектно соответственно с утвержденным графиком.

2.7 Арматурные стержни должны храниться раздельно по маркам, при этом должны приниматься меры против их коррозии, загрязнения, а также обеспечиваться сохранность металлических бирок поставщика и доступ к ним. Всю поступающую арматуру необходимо размещать на стеллажах и подкладках, а арматурную проволоку, электроды, флюс хранить под навесом.

2.8 В данной карте рассматривается технология производства работ при армировании ленточных фундаментов из отдельных стержней.

2.9 Армирование ленточных фундаментов из отдельных стержней выполняется в следующей последовательности:

— установить боковые щиты опалубки;

— установить пластмассовые фиксаторы (для образования защитного слоя бетона);

— уложить нижний ряд арматурных стержней с жесткой фиксацией их между собой вязальной проволокой в продольном и поперечном направлении;

— установить и закрепить временные металлические подставки (приспособления для раскладки арматурных стержней);

— уложить верхний ряд арматурных стержней в продольном и поперечном направлениях.

В местах пересечения все стержни арматуры соединять пластмассовыми фиксаторами, показанными на рисунке 4 , или в отсутствии таковых — вязальной проволокой.

а) при горизонтальном одиночном армировании: 1 — защитный слой бетона (по проекту); 2 — арматурная сетка (каркас); 3 — фиксаторы защитного слоя бетона (лягушки-подкладки из бетона или пластмассы); l — шаг подкладок (по проекту);

б) при горизонтальном двойном армировании: 1 — защитный слой бетона; 2 — арматурные сетки; 3 — приспособление Арбузова; 4 — поверхность бетона после бетонирования; l — расстояние между стержнями (сетками);

в) приспособление Арбузова: 1 — арматурный стержень; 2 — сварной шов; 3 — оси рабочей арматуры; 5 — подкладка

Рисунок 3 — Фиксаторы защитного слоя бетона для горизонтальной арматуры

а) — соединение параллельных стержней; б) — соединение пересекающихся стержней

Рисунок 4 — Пластмассовые фиксаторы для вязки арматуры

Схема раскладки и установки арматуры показана на рисунке 2 .

Размеры нахлесток и перепуска стержней арматуры должны соответствовать ГОСТ 10922-90.

Для образования бокового защитного слоя бетона между сетками каркасов и стенами опалубки выставить пластмассовые фиксаторы с шагом 0,8 — 1,0 м. Конструкция и формы фиксаторов даны на рисунке 5 .

Рисунок 5 — Фиксаторы для обеспечения защитного слоя

2.10 Фиксирование расстояния между опалубкой и арматурными стержнями каркаса при двойном армировании устанавливают фиксаторами на стержнях в соответствии с рисунком 6 .

Шаг фиксаторов принимают 1,5 — 2,0 мм.

а) при вертикальном одиночном армировании: 1 — опалубка; 2 — арматурные стержни; 3 — пластмассовый фиксатор; а — защитный слой бетона (по проекту);

б) при вертикальном двойном армировании: 1 — опалубка; 2 — арматурные стержни; 3 — пластмассовый фиксатор; 4 — арматурные коротыши; а — защитный слой бетона (по проекту), t — расстояние между сетками.

Рисунок 6 — Схема установки фиксаторов защитного слоя бетона для вертикальной арматуры

2.11 Арматура монтируется из отдельных стержней и в местах пересечения должна быть перевязана вязальной проволокой или сварена. Арматурные стержни диаметром до 16 мм должны скрепляться перевязкой вязальной проволокой, а диаметром от 16 мм и выше — прихваткой дуговой сваркой, если проектом не предусмотрены иные способы скрепления.

Типы сварных соединений и способы сварки арматурных стержней назначать с учетом условий эксплуатации конструкции, в соответствии с ГОСТ 14098-91.

2.12 Вязку арматуры диаметром 16 мм и более следует производить в исключительных случаях, когда невозможны другие способы соединения, при отсутствии сварочного оборудования или при незначительных объемах арматурных работ. Для вязки арматуры вручную применяется отожженная проволока диаметром 0,8 — 1 мм, длиной 8 — 10 см, связанная пучком или заготовленная в виде мотков. Вязку узла производят при помощи кусачек с притупленными губками и выправленными ручками, чтобы во время вязки они не откусывали проволоку. Арматурщик держит кусачки в правой руке, а отрезок проволоки — в левой.

Читать еще:  Двухмаршевая деревянная лестница с площадкой своими руками

Применяют следующие приемы труда:

а) вязка узлов без подтягивания:

левой рукой проволоку вынимают из пучка и указательным пальцем загибают ее вокруг пересечения стержня, оба конца проволоки захватывают губками кусачек, проворачивая их на два оборота;

б) вязка угловых узлов с подтягиванием:

конец проволоки просовывают за продольный стержень под хомуты, направляют большим пальцем левой руки вверх и загибают за хомуты около стержня, конец проволоки захватывают кусачками и подтягивают их под проволоку в левой руке, кусачками переносят вправо и захватывают ими пересечение с обоих концов проволоки около узла, кусачки держат в правой руке тремя пальцами, подтягивают на себя и поворачивают на два оборота.

Бессварочные соединения стержней следует производить:

— стыковые — внахлестку или обжимными гильзами и винтовыми муфтами с обеспечением равнопрочности стыка;

— крестообразные — вязкой отожженной проволокой. Допускается применение специальных соединительных элементов (пластмассовых и проволочных фиксаторов).

Стыковые и крестообразные сварные соединения следует выполнять по проекту в соответствии с ГОСТ 14098-91.

2.13 Расход стальной проволоки для вязки 1 т арматуры составляет 4 — 5 кг.

2.14 Электроды, применяемые для сварки, должны быть просушены до нормальной влажности, а хранение их должно производиться в сухих помещениях.

Марки и типы электродов должны соответствовать проекту, действующим ГОСТам и классу арматурной стали. Все сварные соединения, выполняемые при установке арматуры, проверяют на месте путем выборочного испытания образцов, вырезанных из конструкций (до 1 % от общего количества сварочных соединений), ультразвуком или просвечиванием гамма-лучами.

Результаты контрольных обмеров и осмотров арматуры, а также контроля прочности сварных стержней заносят в журнал. Сварка должна производиться при температуре окружающего воздуха не ниже -30 °С.

При отрицательной температуре воздуха при сварке применяют сварочный ток повышенной величины: при температуре до минус 15 °С — на 5 %, при температуре до минус 30 °С — на 10 %.

2.15 При приеме установленной арматуры проверяют соответствие ее проектным размерам, а также наличие и расположение подкладок, обеспечивающих защитный слой, прочность сборки арматурных стержней, которые должны обеспечивать их формы при бетонировании.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1 Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами строительных организаций. При установке арматур из готовых сеток, каркасов и блоков при устройстве ленточных фундаментов следует выполнять входной, операционный и приемочный контроль, руководствуясь требованиями СНиП 3.01.01-85* .

3.2 Входной контроль — контроль поступающих материалов и изделий, а также технической документации, в т.ч. проектов производства работ. Контроль осуществляется регистрационным методом по сертификатам, накладным, паспортам и т.п., а при необходимости — измерительным методом. При входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектности и достаточности содержащейся в ней технической информации для производства работ.

3.3 Арматурная сталь и сортовой прокат, арматурные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту, требованиям соответствующих стандартов и сертификатам соответствия.

В процессе заготовки арматурных стержней и их установки контролируются:

— качество арматурных стержней;

— правильность изготовления и сборки арматурных стержней;

— качество стыков и соединений арматуры;

— качество смонтированной арматуры.

3.4 Поступающие на строительную площадку арматурная сталь, закладные детали и анкера при приемке должны подвергаться внешнему осмотру и замерам, а также контрольным испытаниям в случаях, оговоренных в проекте или специальных указаниях по применению отдельных видов арматурной стали, а также в случаях сомнений в правильности характеристик арматурной стали, закладных деталей и анкеров, отсутствия необходимых данных в сертификатах или паспортах заводов-изготовителей, применения арматуры в качестве напрягаемой.

3.5 Для обеспечения правильности положения арматуры в бетоне должны использоваться специальные фиксаторы, которые обеспечивают заданную толщину защитного слоя, расстояния между отдельными арматурными сетками и каркасами.

При устройстве арматурных конструкций следует соблюдать требования, приведенные в таблице 1 .

Таблица 1 — Требования, предъявляемые к арматурным работам

Монтаж арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент – это железобетонная лента, которая проходит по всему периметру постройки. Конструкция не сложная, но отличается массивностью и большим расходом строительного материала.

Ленточный применяется при строительстве домов и заборов.

Затраты труда также существенны, однако такой вид намного надежнее, чем остальные виды.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству начинается с выбора. На выбор типа оказывает влияние вид грунта. На торфяных грунтах при небольшой глубине промерзания необходимо делать монтаж мощных фундаментов. Также не желательно строить на глинистых грунтах, т.к. при большом количестве воды они вспучиваются и быстро размываются. Если дом строят на песчаном или сухом грунте, то монтаж следует производить выше глубины промерзания, на расстоянии в 50-60 см от уровня почвы.

Виды ленточных фундаментов: из блоков; монолитный; кирпичный; на пучинистых грунтах.

Монолитный почти не используют на глубоко промерзающих грунтах. В пучинистом грунте необходимо использовать монолитный ленточный фундамент, чтобы арматура представляла сплошную конструкцию. Сборный ленточный здесь не подходит, т.к. основание из готовых блоков в зимнее время деформируется. Наилучшим выбором является монтаж на песчаном грунте. У любого ленточного фундамента должна быть подушка, т.е. нижний пояс, сам фундамент и верхний пояс, который соединяет конструкции между собой. Подготовка к строительству начинается с расчетов и разметки участка.

На месте будущего здания снимается верхний слой почвы и делается разметка плана дома. Отмеряют рулеткой расстояния и прямые углы, затем забивают колышки. Сначала нужно отметить углы здания, затем внутренние несущие стены. Если грунтовые воды находятся близко и предусмотрен монтаж дренажа, то расстояние для дренажа тоже обязательно отмечается. Когда подготовка участка на песчаном грунте завершится, приступают к выемке грунта. Траншее придают разную форму, она зависит от плотности грунта и глубины. При глубине до 1 м стенки делают строго вертикальными, а при глубине больше 1 м – с уклоном. Это делается для того, чтобы грунт не осыпался.

Арматурные прутья

Арматура: углы, продухи.

Арматурные пруты могут с бетонной смесью контактировать по-разному. Существует 5 способов такого контакта: – сцепление (арматура соединяется с бетоном с помощью заливки металлического элемента каркаса); – трение; – контакт на связях сдвига; – сжатие во время усадки арматурного каркаса бетонной смесью; – взаимодействие арматуры и цемента на электрохимическом уровне. Армирование конструкций при помощи сеток и каркасных систем происходит с использованием следующих типов соединения: – вязка; – нахлестка; – сварка. Самым распространенным способом установки арматуры является сварка. Однако она имеет несколько недостатков: – большая трудоемкость процесса; – требуется задействовать много рабочих, занятых сваркой; – высокие температуры «отпускают» стержень закаленного арматурного прута, а это снижает его прочностные характеристики.

Если диаметр сечения арматуры больше 20 мм, то сварка в данном случае не рекомендуется.

Вся конструкция, смонтированная при помощи сварки, отличается повышенной жесткостью, которая придает всей конструкции некоторую хрупкость. Поэтому на протяжении всего срока эксплуатации арматуры есть вероятность образования дефектов в области сварных швов. Поэтому наиболее оптимальным способом крепления арматуры является вязочный метод.

Монтаж

Материалы для монтажа:

  • стержни арматурные АI Ф10 мм с шагом 150 мм;
  • стержни арматурные АI Ф8 мм с шагом 150 мм;
  • стержни арматурные АI Ф6 мм с шагом 150 мм;
  • вязальная стальная проволока с диаметром сечения 1,2 мм.

Фундамент ленточного вида из бетона, который усилен каркасом из металла, называется монолитный ленточный. Монолитны имеет важную особенность – одинаковость формы поперечного сечения.

Строение: песок, бетон, арматура.

Еще одним преимуществом такого вида фундамента является простой монтаж. Основным материалом для монтажа монолитного ленточного фундамента является бетон, состоящий в определенных пропорциях из цемента, песка и воды. Но бетон в застывшем виде не обладает нужной прочностью и стойкостью к различным факторам (влага, механические нагрузки, перепады температур и др.), поэтому возникает острая необходимость в применении дополнительного усиления структуры. Для решения этой проблемы используется армирование бетона – включение в его структуру металлических изделий, которые за счет пластичности придают готовому изделию нужную жесткость. В качестве арматуры применяется холодносплющенная сталь круглая, горячекатаная или периодического профиля. Арматурные стержни диаметром 25 мм крепятся точечной сваркой или вязальной проволокой.

Можно еще для этих целей приобрести соединительные элементы из пластмассы. Арматура диаметром больше 25 мм крепится только сваркой. Во всем каркасе обязательно должно быть соединено 50% пересечений. Угловые пересечения в обязательном порядке соединяются все. Арматурные стержни диаметром 40 мм и больше скрепляют швами дуговой сваркой с накладками.

К месту укладки бетонную смесь подают бетоноукладчиком или готовят сразу на месте бетономешалкой. Чтобы избежать расслоения бетона, высота сбрасывания при подаче должна быть не более 2 м. Виброжелоба применяют, когда бетон сбрасывают с высоты более 2 м. Нижняя часть работает на растяжение. Значит, рабочая арматура должна быть продольной, горизонтальной. Она кладется вдоль линии стены и сваривается или связывается между собой специальной соединительной арматурой.

Арматура производится разных диаметров.

Для таких фундаментов в качестве рабочей арматуры лучше использовать стержни арматурные АI Ф10 мм с шагом 150 мм. Для поперечной связывающей арматуры используются стержни АI Ф8 мм с шагом 150 мм. Армированный нижний пояс должен быть немного шире основной стенки на 110-150 мм. При ширине ленточного фундамента 600 мм, нижний пояс (+150 по обеим сторонам) будет равен 900 мм. Рабочих стержней потребуется 6 шт. Высота пояса принимается равной 200 мм.

При устройстве всех монолитных конструкций следует помнить, что металл в любом случае должен быть защищен от коррозии слоем бетона. Толщина такого защитного слоя должна составлять 50 мм. Затем на подготовленное основание делаем монтаж опалубки. Через каждые 1-2 м устанавливаем распорки. Щиты из обрезной доски толщиной 20-25 мм, шириной до 150 мм. Между досками не должно быть никаких щелей, сами доски должны быть гладкими. Внутри выстилаем полиэтиленовую пленку, для того чтобы все стены были гладкими и можно было потом легко снять опалубку. На основание обязательно следует постелить рубероид для гидроизоляции. Затем свариваем армированный каркас и устанавливаем его на высоту 50 мм от основания, затем заливаем бетоном В15 М200. Стены работают на сжатие, а в нижней части работают на растяжение. Это означает, что внизу работает горизонтальная арматура, а по длине – вертикальная.

В качестве рабочей вертикальной арматуры используем АI Ф10 мм с шагом 150мм. Применяем в качестве поперечной арматуры АI Ф6 мм с шагом 150 мм. На высоте 40-60 мм от нижнего пояса выставляем 4 стержня и соединяем между собой. Затем вертикально привариваем две сетки на расстоянии 400 мм друг от друга к крайним стержням. Сетки соединяем между собой арматурой Ф6 мм с шагом 300 мм. Для каркаса можно использовать готовые сетки из арматуры.

Опалубка: щит, распорка, хомут, доска.

Затем выставляем опалубку и заливаем бетон. Верхняя часть работает на растяжение. Армирование происходит по аналогии с нижним поясом.

По всей ширине 600 мм понадобится три стержня, соединенных друг с другом поперечной арматурой с шагом 150 мм, необходимо выставлять их на высоте 50 мм от фундамента, такую же сетку ставим на 200 мм выше. Все сетки соединяем арматурой шагом 200-300 мм. Затем начинается подготовка опалубки, позже заливаем бетон на весь верхний армированный пояс непрерывно. После того как все конструкции будут отлиты, бетон нужно защитить и обеспечить ему равномерное высыхание. Для этого все накрывается рогожей, мешковиной, влажной тканью и т.д. Периодически надо ткань смачивать водой. Опалубку снимать надо только через 12-15 дней.

Сборные ленточные

Сборный ленточный фундамент: плита, блок, гидроизоляция.

Конструкция ленточного вида из готовых железобетонных блоков называется сборный ленточный железобетонный фундамент. Его конструкция несложная, монтаж делается легко и применяется для строительства небольших загородных домов. Основными элементами сборных являются блоки ФЛ, выполняющие функцию опорной части, и блоки ФБС, которые используются для возведения стен. Подошва закладывается ниже глубины промерзания. Для разных регионов эта отметка разная. Например, для Подмосковья – 1,6 метра. Железобетонный блок для сборных фундаментов выпускается со стандартной шириной 300, 400, 500, 600 мм, высотой – 600 мм. Длина блока – 2400 мм. Выполняется железобетонный фундамент следующим образом:

  1. На основание, которое заранее подготовлено, в два слоя для гидроизоляции стелют рубероид, затем укладывают из сборного железобетона фундаментную подушку.
  2. При помощи крана подают железобетонные блоки и раскладывают их по траншее.
  3. При помощи арматурной проволоки соединительные детали бетонных блоков свариваются между собой.
  4. Делается монолитный верхний пояс для соединения в общую конструкцию.

Фундамент из сборных блоков долговечен и прочен. Благодаря использованию заводских блоков, значительно экономится время – остается только сделать монтаж на месте. Есть и недостатки: соединения железобетонных блоков могут пропускать влагу. Блоки ограничивают фантазию архитектора, потому что стандартные плиты нужно подгонять под индивидуальный проект, а это лишние затраты, усилия и время.

Читать еще:  Какой фундамент лучше на глинистой почве

Ошибки при строительстве

Перечислим распространенные ошибки при возведении любых видов.

  1. Все работы по устройству должны идти непрерывно. В данном случае возможен подъем в результате пучения грунта. Такие деформации негативно сказываются на прочности всей конструкции. Если вы не можете себе позволить построить фундамент за один летний сезон, то лучше подождать.
  2. Ошибки допускаются и в армировании угловой части. Его не допускается делать крестом внахлест. Все концы следует отгибать на 90 градусов. Это нужно для качественного соединения с продольными стержнями.
  3. Если при устройстве вы использовали очень прочный бетон, но не придали значение качественному армированию, то после строительства могут появиться трещины. Важно не просто «добавить» арматурные стержни в бетон, но правильно подобрать диаметр арматуры и грамотно расположить все стержни в теле конструкции.

Все вышеперечисленные ошибки можно избежать, работая по заранее разработанному проекту. Каждый фундамент под дом на каждом участке индивидуален. Поэтому к возведению нужно отнестись серьезно, и желательно воспользоваться услугами специалистов.

Правила армирования фундаментов

Заливаемый в фундаменты под здания бетон после высыхания становится прочным, как камень. Но это не значит, что он может выдержать любые нагрузки. Точный расчет поможет выдержать вес постройки, но есть и другие виды нагрузок, которые фундаментную конструкцию не сжимают, а растягивают или изгибают.

От них бетонная конструкция растрескивается. Чтобы этого не случилось, нужно проводить армирование фундаментов, для чего используется стальная арматура, которую собирают в сетки или решетки. Армирующий каркас собирается по определенной схеме с учетом диаметра арматуры. Поэтому перед тем как провести армировку фундамента, необходимо рассчитать конструкцию каркаса.

Расчет арматуры

В основу расчета ложатся те самые нагрузки, действующие на фундаментную основу дома. А это не только вес строительных материалов, из которых сооружается здание, это мебель, расставленная по комнатам, бытовые приборы, утварь, одежда, вес проживающих в доме людей, снег, дождь и прочее. Поэтому самостоятельно сделать такой расчет, если вы не специалист в данной области, невозможно. Учесть все нагрузки даже опытный специалист не сможет. Поэтому существуют специальные коэффициенты, на которые умножаются параметры дома из расчета на удельный вес строительных материалов.

На некоторых строительных порталах установлены калькуляторы, с помощью которых якобы можно провести расчет нагрузок на фундамент для дома. Надо сразу сказать, что конечный итог данного вида расчетов не является точным, погрешность у него большая. Поэтому совет – воспользуйтесь услугами опытного проектировщика, который точно рассчитает действие нагрузок.

В принципе, самостоятельно и приблизительно подсчитать количество и диаметр арматуры для армирующего каркаса можно. Но перед этим надо понять, что собой представляет эта конструкция.

Состоит она из поперечных и продольных стержней, которые между собой скрепляются вязальной проволокой, электросваркой или специальными муфтами. Специалисты рекомендуют проволоку. Если разговор идет об армировании монолитного плитного фундамента, то это сетка, уложенная на подготовленную основу. Сеток может быть несколько, они между собой соединяются вертикально установленными кусками арматуры одинаковой длины.

Если изготавливается армированный пояс для ленточного фундамента, то сетки устанавливаются вертикально, а между собой они скрепляются горизонтальными кусками арматуры. Сеток минимум может быть две. При этом армирование МЗЛФ (мелкозаглубленной конструкции), заглубленного или поверхностного фундаментов проводится одинаково. Просто меняется размер армирующей конструкции, а также диаметры используемой внутри арматуры.

Пример

Для примера, можно взять фундамент под гараж. Внутренние размеры помещения – 4 х 6 м, с учетом толщины стен – 4,5 х 6,5 м. Если заливается плитный фундамент, то края каркасной решетки не должны доходить до краев самого фундамента на 10 см. Получается, что размеры решетки – 4,3 х 6,3 м. Если толщина фундаментной плиты будет больше 20 см, то укладываются две сетки одна над другой. Гараж – сооружение небольшое, поэтому оптимальные размеры ячеек армирующей стеки – 20 х 20 см. Получается, что укладывать стержни надо буде через каждые 20 см.

Теперь можно подсчитать количество необходимых продольных и поперечных стержней. Для этого надо:

Полученные значения надо округлить и добавить по одному прутку, потому что данный расчет не учитывает крайний элемент сетки для фундамента. В конечном итоге получится, что вдоль надо уложить 23 стержня длиною по 6,3 м, поперек 33 длиною по 4,3 м. Такое же количество потребуется и на вторую решетку. Теперь нужно подсчитать количество арматуры, отрезки которой будут соединять между собой две сетки.

К примеру, если толщина бетонной стяжки равна 20 см, а сам армирующий пояс должен располагаться в теле бетона, то соответственно от нижней и верхней плоскости надо отступить по 3 — 4 см. Получается, что между сетками армирования плиты остается расстояние 12 — 13 см. Это и есть длина вертикальных отрезков арматуры. Что касается количества, то здесь надо учитывать шаг установки, который равен стороне ячейки сетки каркаса, то есть, 20 см.

Видео

Видео про опалубку и армирование ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Расчет ленточного и столбчатого фундамента

Армирование ленточного фундамента, расчет арматуры, укладка и вязка проводятся, в принципе, точно также. Просто необходимо учитывать, что арматурные решетки в этой конструкции устанавливаются не горизонтально, а вертикально. При этом длина продольных стержней зависит от длины ленты, а поперечных от глубины заложения фундамента.

Ширина ленты определяет количество решеток и длину стержней, связывающих между собой сеток. К примеру, если ширина фундаментной ленты – 40 см, то между решетками оставляется расстояние 25 — 30 см, это и есть длина связующих прутков.

Что касается количества, то опять — таки все будет зависеть от размеров ячеек армированного пояса фундамента. К примеру, если глубина заложения равна 1 м, а каркас укладывается внутри бетонной массы, то расстояние от верхних поверхностей устанавливается по 10 см с каждой стороны. Поэтому длина поперечных стержней будет 80 см. А количество продольных направляющих будет равна 100/20=5 рядов.

Правила армирования столбчатых конструкций сильно отличается от двух предыдущих вариантов. Во — первых, это вертикально установленные стержни, обвязанные катанкой диаметром 6 мм или арматурой небольшого размера. Все зависит от размеров самих опорных столбов. Во-вторых, сечение каркаса – это или квадрат, или круг, или треугольник.

Длина основных стержней зависит от глубины заложения фундамента. При этом нет необходимости учитывать расстояние от дна скважины до арматуры, потому что готовая армирующая конструкция устанавливается прямо на подготовленную подушку. Но учитывать придется выступ прутков в размере 10 — 70 см, которые будут торчать из столбов. Они будут соединяться с армирующей сеткой ростверка.

Армирование разных типов фундаментов

Плитный

Самая простая схема армирования у плитного фундамента. Как уже говорилось, это одна или две решетки, уложенные одна над другой. Саму решетку чаще всего собирают прямо по месту закладки фундамента. Арматурные стержни раскладывают в соответствии с размерами ячеек и обвязывают места пересечения вязальной проволокой. Схем обвязки достаточно много, если сборка конструкции проводится своими руками, то лучше выбрать самый простой вариант.

Армированный пояс в одну сетку – это раскладка арматуры по схеме, их обвязка и установка решетки на подпорки. Схема в две сетки – это точно такая же установка нижней сетки, а вот верхнюю придется укладывать на специальные хомуты из арматуры. Они имеют разный вид, один из них показан на фото ниже.

Ленточный

Армирование ленточного монолитного фундамента проводится, в принципе, по той же технологии. Только сам каркас собирается в стороне от траншей. Собираются две сетки, которые между собой соединяются отрезками арматуры. И уже готовую конструкцию опускают внутрь опалубки. Устройство армированного пояса с опалубкой – это практически готовая к заливке конструкция. Единственное, на что нужно обратить внимание, это поставить армированный пояс на подпорки. Для этого используют цельные кирпичи, камень или изготовленные подставки из металлических профилей.

В сооружении ленточной конструкции важным элементом является армирование углов фундамента. Именно здесь собираются все напряжения. Существует несколько технологических схем, как правильно армировать углы. Каждая схема имеет определенные тонкости сборки конструкции и соединения арматуры. Поэтому выбирают ту, которая подходит под условия возведения фундамента.

К примеру, одна из них, это армирование с помощью хомутов. Для фундамента в две сетки необходимо два П — образных хомута. Их устанавливают поверх уложенных в углу армокаркасов так, чтобы их концы смотрели по направлению двух стыкуемых траншей. При этом необходимо усилить соединение, поэтому между собой хомуты соединяются дополнительными поперечными арматурами. На фото ниже они показаны под номером 4.

Столбчатый

К армированию сваи надо подходить с позиции вертикальной установки армоконструкции. Перед тем как армировать столбчатый фундамент, необходимо понимать, что это вертикальная установка нескольких арматурных стержней, которые между собой соединены поперечинами из арматуры меньшего диаметра. Как показывает практика, чаще всего эту конструкцию собирают методом электросварки с последующей металлизацией стыков. Конструкции собираются отдельно от скважин и устанавливаются в них в виде готового изделия.

Так как столбчатый фундамент, к примеру, под колонну собирается в виде самой колонны и бетонной подушки под нее, то, по сути, должно получиться армирование ступенчатого фундамента.

Для этого придется собрать отдельно армированный каркас для колонны и для подушки.

Так как размеры последней превосходят сечение первой, то под свайный фундамент этого типа выкапывается скважина сечением больше, чем размеры подушки.

  1. После чего собирается опалубка для подушки.
  2. Устанавливается армированный каркас.
  3. Далее сверху устанавливается каркас колонны, который привязывается к армированию подушки.
  4. И последний этап – установка опалубки колоны.

Ростверк

Если производится армирование простых свай для легких строений, заливаемых в скважины, то для их соединения между собой сооружается дополнительно ростверк. По сути, это ленточный фундамент, а значит, в него закладывается армированный пояс, как и в ленточную конструкцию.

Необходимо добавить, что для армирования монолитного столбчатого фундамента с ростверком требуется точный расчет нагрузок, действующих от строения и от ростверка. А значит, придется точно подсчитать количество арматурных стержней в конструкции и их диаметр.

При этом особое внимание уделяется соединению стержней армокаркаса столбов с арматурой ростверка. Выступающие из столба концы арматуры сгибают под углом 90° так, чтобы:

  1. Одна из них часть легла внахлест к стержням верхней решетки.
  2. Другая к пруткам нижней сетки.

И лучше, если сгибание будет проводиться в разных направлениях расположения ленты ростверка пополам от количества стержней, как показано на фото ниже.

Лента армирования свайно — ленточного фундамента – это единая конструкция, состоящая из двух разнонаправленных каркасов. Поэтому в местах соединения двух частей надо обязательно проводить мероприятия по усилению соединений. Так одно из правил гласит, что идеальный нахлест арматур двух соединяемых конструкций не должен быть меньше 60 см. А значит, выводить из столбов арматурные прутки нужно, как минимум, на 80 см. Это с учетом изгиба.

Нередко к армированию свай и ростверка подходят с позиции быстрого изготовления каркаса. Для чего используют электросварку. Именно в местах соединения двух конструкций этого делать не рекомендуется. Слишком большие здесь присутствуют нагрузки, особенно на изгиб. Поэтому совет – используйте технологию вязки с помощью вязальной проволоки. Тем более, этот процесс не требует больших затрат и умения.

Добавим, что подходить к сооружению фундамента и его армированию надо с позиции правильно подобранной конструкции. Если опорные столбы имеют небольшой диаметр, то подойдет конструкция из трех стержней с треугольным сечением. В остальных случаях используется квадратная или круглая конструкция. Первая из них проще в изготовлении.

Заключение по теме

Вопросов, касающихся армирования разных по конструкции фундаментов, много: почему и зачем армируют, какую для этого лучше использовать арматуру, как правильно сделать армирование, какая схема соединения лучше и так далее. Надо понимать, что все будет зависеть от нагрузок, которые действуют на фундаментную конструкцию. Поэтому, возвращаясь к началу статьи, надо точно провести расчеты, определяющие эти нагрузки. А уже на основе их выбирать и арматуру, и схему ее сборки.

Сегодня много вопросов задается относительно такого процесса, как армирование фундамента стеклопластиковой арматурой. Это неплохой материал, который не ржавеет. Но у него невысокая несущая способность, поэтому укладывать этот вид в фундаменты, подвергающиеся большим нагрузкам, не рекомендуется. Кстати, обвязка стеклопластиковой арматуры производится пластиковыми хомутами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector